Блок из опилок и цемента

Блоки из цемента и опилок

Блоки из цемента и опилок называются арболитовыми. Они имеют множество преимуществ, главными среди которых являются теплоизоляция и звукопоглощение. Это экологичный, надежный и доступный вариант для строительства невысоких зданий и прилегающих хозяйственных построек.

Смесь цемента с опилками древесины, или по-другому Арболит – легкий и надежный современный строительный материал. Он имеет высокие показатели теплоизоляции. Такой кирпич обширно применяется при возведении домов, различных хозяйственных зданий, бань, оград и заборов.

Для создания кирпичей из цемента и древесных опилок существуют определенные требования к составу разработанные ГОСТом.

Все используемые материалы должны быть высочайшего качества:

Вода должна быть очищена от примесей, можно использовать дождевую или питьевую воду.
Опилки следует хорошо просушить и вымочить в специальных растворах для предотвращения гниения и появления плесени.
Песок – чаще всего используется со средними или крупными частицами, можно смешивать их с мелким песком, который не должен превышать 10% от общей массы.
Рекомендуемый цемент – портландцемент класса М400.

Для улучшения качеств материала, технология изготовления допускает 2-4% различных добавок, которые разводятся в воде:

гашеную известь;
жидкое стекло;
хлористый кальций.

Рассматривая состав смеси для блоков из цемента и опилок, можно выразить следующее процентное соотношение:

55% составляют древесные щепки;
26% – песочные частицы;
12% – цемент;
7% – очищенная вода.

К техническим характеристикам относятся такие нормы главных показателей цементно-опилочных блоков:

Показатель плотности кирпича равен 500-900 кг/м2.

Процентное соотношение древесной щепы в сравнении с другими элементами – 80%.
Прочность Арболита достигает максимального показателя – 3,5 Мпа.

Уровень упругости изготовленных блоков находится в диапазоне от 250 до 2300 Мпа.
Теплопроводность материала составляет 0,8-0,17 Вт.
Морозостойкость построек измеряется 50 циклами.
Блоки подвержены незначительной усадки, приблизительно равной 0,8%.

Технология производства арболита учитывает множество факторов, связанных с выбором древесных опилок. Лучшими считаются щепы из пород хвойных деревьев, использование лиственных допустимо, но их необходимо подвергнуть дополнительной обработке от грибковых заболеваний.

Опилки должны быть чистыми. Нельзя допускать попадание частиц листьев или коры. Стандартная длина составляет 40 мм, ширина – 10 мм и толщина – 5 мм. Нарушение параметров при изготовлении раствора может привести к низкому качеству готового продукта.

Этот кирпич бывает разных марок прочности – от М5 до М20. Каждая марка применяется в различных условиях:

М5 используется для возведения наружных и несущих стен и фундамента здания.
М10 применяется для реконструкции обветшалых строений и подвальных помещений.
М15 и М20 – для межкомнатных стен и перегородок в помещении.

Главные составляющие арболита представляют собой:

портландцемент;
опилки;
песок;
известь, обязательно заранее гашенную;
воду.

Опилки хвойных пород меньше подвергаются болезням, грибкам, плесени. Поэтому используют в основном их. Щепки из другой древесины заранее обрабатывают антисептиками и другими составами, которые оберегают сырье от плесени. Их обязательно нужно тщательно высушить на открытом воздухе.

Качество компонентов и их пропорции влияют на плотность цементно-опилочных блоков. Чем больше доля цементной составляющей, тем прочнее будет готовый материал, но при этом показатель теплоизоляции резко упадет.

Высокая плотность кирпича снизит показатели теплоизоляции, повысит морозоустойчивость, влагостойкость, а также устойчивость арматурной сетки к ржавчине.

Часто при создании блоков применяется арматура. Она укрепляет кирпич, позволяет увеличить нагрузку на конструкцию. Но в арматуре снижается устойчивость к низким температурам, влаге, коррозии.

Большое количество добавленных опилок повысит показатели теплоизоляции, но снизит прочность, сделает блок непригодным для возведения несущих конструкций.

Малое количество цемента может сделать кирпич ломким, ненадежным, подверженным разрушению. Постройки не смогут выдержать большой вес. Такой продукт лучше применять только для утепления стен и возведения в помещении внутренних перегородок.

Строительство из блоков арболита не требует возведения дополнительных элементов фундамента – он имеет небольшой вес, в сравнении с обычными кирпичами.

Цементный блок замечательно справляется с задачей утепления домов. Можно использовать его в подвале, дополнительно утепляя дом.

Кирпичи удобны в использовании, они поддаются различным видам обработки:

распил;
сверление;
вбивание гвоздей.

Это экологичный, стойкий к появлению грибка и плесени материал. Он позволяет строить здания в широтах с умеренной и низкой температурой воздуха, так как считается морозоустойчивым. Упругость и вес блоков позволяет возводить постройки на любом типе грунта, даже без дополнительного фундамента.

Постройки требуют хорошей гидроизоляции, особенно если это баня. Они быстро впитывают влагу, поэтому лучше воздержаться от строительства нижней части дома из этого продукта. Если нет возможности использовать другой материал, стоит приподнять постройку выше уровня земли и отделать бетоном.

Специалисты, согласно нормативам для строительных материалов, которые основаны на показателях прочности и плотности, советуют использовать арболит при постройке небольших домов высотой максимум в два этажа. Существенный недостаток цементно-опилочных блоков – их прогрызают мыши.

Основываясь на гарантиях производителей, словах специалистов и отзывах людей, которые возвели постройки из цементно-опилочных блоков, были выделены основные плюсы и минусы такого материала.

Положительные качества:

простота и комфорт в работе и укладке;
удобный вес и размер;
возможность нарезания и сверления;
сохранение тепла;
отличные адгезионные свойства;
доступная цена.

Недостатки:

плохая влагостойкость;
долгое время изготовления;
обязательное возведение систем пароизоляции и гидроизоляции;
порча мелкими грызунами.

Основные свойства, которыми обладают блоки:

теплоизоляция;
огнестойкость (на протяжении трех часов выдерживает жар прямого огня);
экологичность;
звукоизоляция;
долговечность (несколько поколений);

экономичность;
легкий вес;
морозостойкость;
устойчивость к механическим воздействиям;
устойчивость к ударам;
стойкость к гниению, образованию трещин и усадке.

Готовый кирпич из цемента и опилок можно найти на любом рынке строительных материалов. Но всегда можно попробовать сделать его самостоятельно.

Технология изготовления довольно простая, главное – тщательно и равномерно размешать смесь. Также очень важно качество опилок из древесины и цемента.

В качестве элемента для связки материалов используются различные вариации составляющих:

Если будущий продукт вы планируете использовать для постройки дома и несущих конструкций, то предпочтение стоит отдать такой марки цемента, как Портландцемент.

Чтобы облегчить процесс работы и уменьшить время, затраченное на перемешивание массы, можно взять автоматическую или ручную бетономешалку. Это также станет гарантом качества и однородности смеси.

Древесную щепу подготавливают заранее. Опилки сначала смачивают в окиси кальция, затем они выдерживаются не менее 3-х дней на открытом воздухе. Важно регулярно перемешивать состав. Чтобы очистить опилочную массу от посторонних частиц и крупных элементов, ее просеивают сквозь специальное сито.

Щепу заливают водой, в которой растворены специальные добавки:

жидкое стекло;
гашенная известь.

В этом растворе опилки вымачиваются определенное время, а затем тщательно просушиваются на свежем воздухе.

Соотношение цемента и опилок в приготовленной массе зависит от требуемой марки прочности. Для несущих стен в составе преобладает цемент, для построек с малой нагрузкой и внутренних перегородок добавляют больше опилок.

Для создания определенного количества кирпичей, необходимо использовать специальные формы. В них будет раскладываться цементно-опилочная смесь для ее формирования и дальнейшего затвердевания блоков.

Конструкции могут быть выполнены из любого материала, главное, что они должны легко разбираться. Это сделает более удобным вынимание кирпичей.

Низ формы лучше делать из листа железа, чтобы предотвратить впитывание влаги. Или если нет данного материала, чтобы хорошо промаслить дерево, еще можно взять, например, линолеум.

Производство блоков из цемента и опилок своими руками требует строгое соблюдение определенных этапов:

Подготовить опилки – вымочить и обработать специальными составами, тщательно просушить на открытом воздухе.
Просеять древесные щепки через сито, убрать крупные кусочки и посторонние частицы.
Просеянный материал тщательно смешать с сухими составляющими – цементом и песком.
Постепенно влить воду в полученную смесь, очень тщательно размешивая. Лучше использовать бетономешалку, она позволит правильно довести массу до однородности.
После завершения готовки смеси, необходимо проверить качество. Для этого возьмите небольшое количество смеси и сдавите в руке. Она должна быть пластичной и легко смяться. Из нее не должна выделяться влага.

Если вода все-таки вытекает из массы или появляются посторонние капли, то значит, что на одном из этапов был нарушен процесс изготовления или были неправильно соблюдены пропорции материалов. Продукцию из этой смеси изготавливать нельзя.
После приготовления смеси, использовать ее необходимо в течение часа или двух. За это время нужно разложить все в форму.
Масса укладывается в подготовленные формы, не забудьте их тщательно промаслить. Каждые слой толщиной в 20 см трамбуют. Это необходимо для уплотнения массы и удаления воздуха из раствора.
Полученные блоки оставляют на просушку прямо в форме на 3-4 дня.
По истечению данного времени можно разобрать формы и сложить полученный материал для строительных работ для дальнейшего затвердевания в сухом помещении. Этот процесс займет не меньше трех месяцев.

Как видно, технология изготовления и формирования блоков не трудна, даже для непрофессионала. Из полученного стройматериала можно построить дом, баню, ограду и другие хозяйственные сооружения.

Как сделать арболитовый блок своими руками, смотрите в следующем видео.

www.stroy-podskazka.ru

Блоки из опилок и цемента – практическое применение опилкобетона в строительстве дома, бани, сарая

Опилкобетон – это строительный материал, состоящий из древесных опилок и цемента. По сравнению с традиционными бетонами у него есть 4 преимущества:

малый удельный вес;
небольшая теплопроводность;
очень высокая паропроницаемость;
низкая цена.

Далее мы будем рассказывать о практическом применении опилкобетона, в том числе о:

регулировке прочности и теплопроводности стен из опилкобетона;
различных способах строительства;
способах изменения прочности и теплопроводности;
требованиях к фундаменту;
особенностях изготовления и применения блоков из опилкобетона.

Физико-химические свойства

По удельному весу и теплопроводности опилкобетон близок к таким материалам, как:

пенобетон;
керамзитобетон;
полистиролбетон.

Как и эти материалы, опилкобетон обладает небольшой несущей способностью, поэтому из него нельзя строить несущие стены зданий высотой в 3 и более этажа.

Если же в здании хотя бы одно перекрытие из бетона, то максимальная высота составляет 2 этажа. Тем не менее его можно использовать в качестве стенового материала в домах с каркасом из железобетона.

Благодаря высокой паропроницаемости в комнатах домов из опилкобетона всегда сухой микроклимат, ведь избыток влаги проходит сквозь стены и уходит в атмосферу.

Еще одно существенное преимущество материала в его высокой стойкости к открытому огню.

Во многих селах и деревнях до сих пор стоят дома, построенные из опилкобетона, поэтому накоплен большой объем информации о поведении этого материала в зоне воздействия высоких температур и открытого огня.

Опилкобетон начинает тлеть при температуре 150–200 градусов, однако для возгорания необходимо долговременное (1–2 часа) воздействие температуры 300 и более градусов или 0,5–1 час воздействия открытого огня.

После прекращения воздействия открытого огня или высокой температуры опилкобетон быстро тухнет, ведь количества выделяемых пиролизных газов недостаточно для поддержания процесса пиролиза, без которого невозможно горение.

Более подробно о горении древесины и процессе пиролиза читайте тут Пиролизный газ и его применение.

В этой статье мы рассказывали о пропорциях, которые приняты при изготовлении блоков (кирпичей из опилок и цемента).

Однако эти пропорции рассчитаны на возведение несущих стен домов в 2–3 этажа и бетонными перекрытиями, поэтому у таких блоков избыточная прочность и высокая теплопроводность.

Для дома высотой в 1–2 этажа с деревянными перекрытиями пропорции можно изменить, поэтому за счет потери избыточной прочности можно будет улучшить теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Соотношение песка и цемента всегда должно составлять 2:1, потому что они образуют вяжущее вещество и обеспечивают прочность застывшего бетона.

Соотношение опилок и извести должно составлять от 10:1 до 2:1. Чем больше извести, тем более прочным и менее чувствительным к гнили и плесени получается блок, но и тем хуже его теплоизоляционные свойства, поэтому максимальное соотношение редко применяют.

Максимальное количество опилок используют для создания утеплительных блоков и не несущих стен в домах с железобетонным каркасом.

Соотношение цементно-песчаного раствора к опилкам делают от 3:1 до 1:4, однако оптимальная пропорция составляет 1:2.

В такой пропорции прочности опилкобетона достаточно для строительства дома в 2 этажа с деревянными перекрытиями, а толщины стены 30 см (если в ней есть утепляющие пустоты) достаточно даже для мест, где температура зимой иногда опускается ниже 15 градусов мороза.

Если зимой часто приходят более сильные морозы, то одним увеличением количества опилок проблемы не решить, придется менять форму блока или стены.

Совет: если сократить количество воды до 0,5–0,6 от массы цемента и добавить в смесь суперпластификатор, то вы получите более прочный опилкобетон. Ведь чем больше воды в растворе, тем меньше прочность бетона.

Если же воды немного меньше необходимого, то прочность после застывания возрастает в 1,2–1,5 раза.

Для строительства дома из опилкобетона придется пройти все те стадии, что и для возведения любого другого здания, то есть:

строительство фундамента;
возведение стен;
монтаж перекрытий;
монтаж крыши;
внутренняя и внешняя отделка;
подведение и подключение коммуникаций.

Закладка фундамента

Несмотря на то, что плотность даже несущих блоков гораздо ниже, чем у кирпича или бетона, нельзя выбирать тип фундамента без учета грунта, уровня грунтовых вод и других факторов.

Поэтому выбор типа фундамента и его глубину лучше доверить профессиональным строителям.

Наиболее популярными типами фундаментов являются:

мелкозаглубленный ленточный (только на сухих прочных почвах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше отметки 10 м).
винтовой с бетонным ростверком;
столбчатый с бетонным ростверком;

Второй и третий типы фундаментов являются разновидностью первого и отличаются более высокой надежностью и несущей способностью.

Винтовые сваи или столбы проходят ниже уровня промерзания грунта, защищая основание от морозного пучения, а ростверк выполняет функцию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Использовать железный ростверк нежелательно из-за сильной уязвимости перед конденсатом, поэтому срок его службы составляет 20–30 лет, после чего нужна очень сложная и дорогая замена, тогда как железобетонный ростверк легко служит 50–100 лет.

Возведение стен

Опилкобетон подходит как для монолитной заливки, так и для создания блоков.

Монолитная заливка подходит для создания цельных стен без пустот, ведь опилкобетон сложно качественно уплотнить без вибростола.

Это связано со свойствами самого материала.

Сокращение доли опилок делает его более пластичным и лучше поддающимся уплотнению, но ухудшает теплоизоляционные свойства.

При изготовлении блоков можно не только менять состав смеси в широких пределах, но и делать в них воздушные карманы, то есть отверстия или полости, снижающие теплопроводность и увеличивающие теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Важно помнить, что вне зависимости от способа создания стен этажность дома ограничена тремя этажами с деревянными перекрытиями и двумя этажами с одним бетонным перекрытием.

Для монолитной заливки опилкобетона необходима опалубка, которую делают из досок или любых других доступных материалов.

Общие принципы строительства и укрепления опалубки такие же, как и для монолитной заливки обычного железобетона, то есть создание формы будущей стены и достаточная жесткость, чтобы вес опилкобетона не выгнул стенки.

Желательно ставить опалубку сразу же на всю высоту этажа, однако качественно залить стены, особенно густым раствором, очень сложно, поэтому подвижность раствора увеличивают суперпластификаторами.

Для такой заливки их желательно использовать даже при соотношении воды и цемента в 4:5. Кроме того, необходим строительный электрический вибратор для уплотнения бетона.

Если же вы сомневаетесь, что сможете качественно залить стены целиком за один раз, то высоту опалубки сокращают до уровня, который вы гарантированно сможете сделать за рабочий день.

Такой способ немного снижает прочность по сравнению с настоящей монолитной заливкой, однако таким образом гораздо легче качественно уплотнить опилкобетон, благодаря чему в стенах не будет пустот.

Ведь пустоты не только снижают несущую конструкцию стены, но и приводят к появлению мостов холода из-за недостаточной толщины бетона.

В тех регионах, где морозы зимой превышают 20 градусов, желательно использовать двойные стены с воздушной прослойкой между ними.

В этом случае есть смысл делать внутреннюю стену несущей, используя для нее опилкобетон с небольшим количеством древесины, а наружный слой делать из утепляющего материала, то есть из смеси цемента и опилок без добавления песка.

Такая смесь обладает меньшей несущей способностью, зато многократно превосходит по теплоизолирующим свойствам.

Оптимальные размеры частей стены составляют:

внутренняя (несущая) 30 см;
прослойка 5–10 см;
наружная (утепляющая) 10–20 см.

Обе стены из опилкобетона нужно соединять друг с другом перемычками. Для этого их заливают наполовину высоты, а через сутки снимают опалубку. Затем отверстие заделывают подходящей по размеру доской и ставят опалубку перемычки высотой 5–10 см.

Вместо доски можно использовать толстую (1 мм) полиэтиленовую пленку, ширина которой на 5 см больше ширины воздушной прослойки. Такую пленку крепят к опилкобетону с помощью строительного степлера.

В опалубку перемычки заливают тот же опилкобетон, что идет для внутренней стены. Для заливки перемычки можно использовать немного более жидкий бетон с уменьшенным содержанием опилок.

Благодаря увеличенной жидкости и небольшой высоте, бетон хорошо заполняет опалубку, поэтому можно обойтись без уплотнения.

Такую же перемычку делают и под отверстиями для лаг перекрытия.

Перемычка образует мост холода, поэтому в самых северных регионах ее делают лишь под перекрытием.

Это ослабляет наружную стену, зато обеспечивает максимальную теплоизоляцию дома.

Вне зависимости от наличия средней перемычки, еще одну перемычку нужно сделать ниже перекрытия первого этажа.

Если дом с высоким цоколем или фундаментом, то такую же перемычку делают и на расстоянии 10–20 см от земли. Там наличие небольшого моста холода ни на что не влияет, зато сильно укрепляет стену.

Монолитная заливка не подходит в тех случаях, когда невозможно быстро создавать и заливать большое количество опилкобетона, поэтому из него сначала изготавливают блоки, которые затем используют для кладки стен.

Блоки могут быть любого размера, поэтому их габариты определяют исходя из ширины и структуры стены.

Для одинарной стены оптимальным является традиционное «кирпичное» соотношение 0,5/1/2 (толщина, ширина и длина блока по отношению к ширине стены).

Для двойных стен оптимальным является другая формула:

ширина блока равна ширине одной стены (стены желательно делать одной ширины);
толщина блока равна половине ширины;
длина блока равна обшей ширине стены с учетом воздушного промежутка.

Допустимый разброс размеров любого блока из опилкобетона по каждой из сторон составляет 1 мм, поэтому очень важно делать одинаковые формы (матрицы) для заливки.

Формы можно делать самому, а можно приобрести готовые.

Помимо форм потребуются еще:

станок для изготовления блоков;
вибростол;
пуансон для создания пустот.

Если вы не смогли достать для опилкобетона формы необходимого размера и вам доступны лишь матрицы кирпичного соотношения, а стены должны быть двойными, то в местах перемычек, связывающих обе стены, придется заделывать небольшие пустоты.

Ведь длина кирпича меньше общей ширины стен на величину воздушной прослойки.

Если ширина воздушной прослойки большая, то пустоты будут образовываться с обеих сторон стены, это необходимо для того, чтобы связать обе стенки между кирпичами.

Если это вас не устраивает, то придется либо искать подходящие формы, либо делать перемычки из углепластиковой арматуры.

Мы рекомендуем в каждый блок из опилкобетона укладывать армирующую ячейку, в которой 4 продольных, 4 поперечных и 4 вертикальных отрезка арматуры. Вот примерные размеры обрезков арматуры:

продольные на 10–15 см меньше длины блока;
поперечные на 5–10 см меньше ширины блока;
вертикальные на 5–10 см меньше высоты блока.

Между собой обрезки связывают или сваривают так, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, при этом каждый отрезок должен выступать из границ параллелепипеда на 1 см.

Такая конструкция незначительно повлияет на теплоизоляционные свойства, зато более чем в 1,5 раза увеличит прочность блока.

Поэтому его нужно использовать в опилкобетонных блоках несущей стены, тогда как в утепляющих блоках использование арматуры и вызванное ей увеличение прочности никакого преимущества не даст.

Форму заполняют опилкобетоном с небольшой горкой, затем уплотняют на вибростоле.

Такой способ уплотнения более эффективен, чем продавливание деревянным брусом.

Если вы делаете блоки с пустотами, то желательно использовать станок, потому что вручную сделать пустоты и сохранить одинаковую толщину довольно сложно, а разница в высоте блоков приведет к сложностям при кладке и появлению мостов холода.

После формирования блока его аккуратно извлекают и укладывают на площадку для сушки. Время полного застывания опилокобетона составляет 28 дней.

Если вы делаете блоки из опилкобетона для строительства собственного дома, то приобретать мощную автоматическую линию не имеет смысла, достаточно самого дешевого станка для изготовления шлакоблоков, в составе которого есть матрица с пуансоном и вибростол.

Мы подготовили несколько ссылок на страницы производителей и продавцов таких блоков, чтобы вы могли оценить их цену и характеристики:

Если приобретать станок напрямую у производителя, то в большинстве случаев можно договориться об изготовлении матрицы и пуансона необходимых размеров и формы.

Такой станок производит блоки как цельные, так и с отверстиями любой формы (зависит от пуансона).

Причем каждый блок полностью аналогичен любому другому не только по размерам и форме, но даже по плотности.

Поэтому изготовленные на станке блоки всегда прочней и надежней сделанных вручную.

Для одинарных стен блоки изготавливают из того же опилкобетона, который применяют для монолитной заливки таких стен.

Для двойных стен необходимо делать два вида блоков:

используя для каждого из них соответствующий тип опилкобетона, то есть несущий с добавлением песка и утепляющий, сделанный из опилок, извести и цемента.

Размеры блоков из опилкобетона могут быть как одинаковыми, так и разными.

Но мы рекомендуем делать их одного размера, это позволит сэкономить на изготовлении дополнительных матрицы и пуансона, а также облегчит расчеты параметров стены.

После высыхания готовые изделия будут отличаться по массе (несущие гораздо тяжелей), поэтому вы не перепутаете их.

Для монтажа блоков из опилкобетона можно использовать любые смеси, клеи и растворы на цементной основе.

Оптимальная толщина клеевого слоя составляет 2 мм.

Слой такой толщины надежно скрепляет блоки из опилкобетона между собой и обладает небольшой теплопроводностью, поэтому не является проводником моста холода.

Однако увеличение толщины увеличивает и теплопроводность, из-за чего возникают мосты холода, но надежность фиксации не меняется.

Опилкобетонные блоки укладывают также, как и любой аналогичный стройматериал.

Сначала выравнивают площадку над фундаментом или цоколем, если последний сделан из другого материала. Затем укладывают слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции заливают армирующий пояс из железобетона без опилок. Он создаст мост холода, зато предотвратит расползание стен. На двойной стене можно залить два армирующих пояса, соединив их между собой стекловолоконной арматурой.

Толщина армирующего пояса 10 см, время выстаивания до дальнейшего возведения стен 5 дней.

Такой же пояс нужно заливать под каждым перекрытием вне зависимости от его типа, ведь опилкобетон не обладает высокой прочностью, поэтому лаги или бетонная плита могут продавить его.

Затем начинают укладывать блоки из опилкобетона от угла, оставляя проемы в местах установки окон и дверей. Перед укладкой любого ряда сначала по уровню натягивают веревку, которая проходит по наружной верхней границе стены и только после этого начинают укладку с угла дома.

Через каждые 4–5 рядов по всем стенам укладывают арматуру, для которой болгаркой прорезают канавки.

Стекловолоконную или углепластиковую арматуру надежно связывают, а стальную сваривают, чтобы она была неразрывной по всему периметру стены.

На внутренних стенах такое усиление не требуется.

На верхнем этаже придется либо заливать 2 армирующих пояса (пол лагами перекрытия и под мауэрлатом) или крепить лаги к мауэрлату, что не всегда удобно.

Арматурные перемычки на двойных стенах из опилкобетонных блоков устанавливают с шагом в 4–7 рядов, для чего под них болгаркой или штроборезом прорезают канавки такой глубины и ширины, чтобы отрезок арматуры легко помещался туда, а его верх был вровень с верхом блока.

Эти перемычки также сажают на клей. Особенно эффективны перемычки, в которых края изогнуты под углом 90 градусов и образуют зацепы длиной 1–3 см. Под них также вырезают канавки и сажают на клей.

Установка перекрытий

Способ монтажа перекрытий на несущую конструкцию из опилкобетона зависит от их типа:

деревянные;
пустотные;
монолитные.

Под деревянными и пустотными перекрытиями, то есть сделанными из пустотных плит, необходимо заливать армирующий пояс, ведь даже несущие блоки из опилкобетона не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому велика вероятность продавливания отдельных элементов и появления люфта перекрытий, после чего потребуется сложный и дорогой ремонт.

Для монолитных перекрытий пояс не требуется, ведь они равномерно давят на всю поверхность стен, поэтому исключено продавливание в отдельных местах и люфт.

Для деревянных перекрытий в стенах делают отверстия под лаги, причем размер отверстий на 3–5 см больше размера лаг.

В домах с одинарными стенами лаги можно вставлять как после возведения стен и установки крыши, так и через неделю после заливки армирующего пояса под перекрытием.

Для установки лаг их заводят в комнату, затем пропускают сквозь одну стену, после чего вставляют в отверстия другой стены и выравнивают, а щели заделывают утепляющим раствором или монтажной пеной.

В доме с двойными стенами лаги перекрытий устанавливают после заливки армирующего пояса.

Это связано с тем, что отверстия под лаги делают только в несущей стене, поэтому невозможно просунуть доски или брус настолько глубоко, чтобы потом провести сквозь вторую стену из-за малой толщины воздушной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия укладывают с помощью подъемного крана на армирующий пояс после его полного застывания (28 дней). Для крепления к поясу используют тот же раствор или клей, что и для укладки блоков. Возводить стены следующего этажа можно уже через 1–2 дня.

Для заливки монолитного перекрытия создают опалубку с множеством подпорок, которые примут на себя вес бетона и защитят опалубку от деформации.

Для заливки используют бетон марки не ниже М300, оптимальная толщина перекрытия 20 см. Перекрытие необходимо армировать стальной, углепластиковой или стекловолоконной арматурой, делая из нее двухрядную сетку.

Для домов из опилкобетона подходят любые типы крыш вне зависимости от формы и количества скатов.

Единственное условие – утепление чердака, необходимое для того, чтобы защитить верхний край стен и лаги перекрытий от конденсата.

Для этого подойдет смесь опилок и цемента с добавлением извести.

Благодаря отсутствию песка и большому соотношению древесины и вяжущих веществ, такая смесь обладает высокими термоизоляционными характеристиками и удобна в работе.

Более подробно о таком способе утепления читайте в Утеплении крыши и потолка.

О том, как правильно выбирать вяжущее для утеплителя, читайте в этой статье С чем вместе можно применять опикли как утеплитель.

Наружная и внутренняя отделка

Опилкобетон не любит прямого контакта с водой, поэтому наружные стены необходимо закрыть какой-нибудь отделкой.

Единственное условие – отделка должна обладать способностью пропускать водяной пар, ведь опилкобетон – дышащий материал, который транспортирует избыток влаги из дома на улицу.

Хороший вариант – вентилируемый фасад, который можно делать даже из материалов, полностью блокирующих движение пара.

Это же требование относится и к внутренней отделке, поэтому изнутри такие дома обшивают:

ГКЛ;
фанерой;
ОСП;
ДВП;
строганной (вагонной) доской;
цементной штукатуркой;
бумажными обоями.

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов, вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены.

В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной (утепляющей) стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью, поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:

Зашивать оконный проем на всю ширину обработанной гидрофобными материалами доской (окосячка) толщиной 50 мм. Причем доску крепят с помощью анкерных гвоздей и монтажной пены к несущим блокам, а к утепляющим блокам прибивают гвоздями длиной 100–150 мм. Сами же окна крепят к доскам окосячки с помощью саморезов большого диаметра.
Делать оконный или дверной проем несколько больше, затем заливать по всему периметру железобетонный пояс толщиной 10 см и шириной в полную ширину стены. Для такого пояса можно использовать железобетон с небольшим добавлением опилок, а окна и двери крепить к нему через 20 дней, когда бетон наберет достаточно прочности.
Делать оконный проем заметно больше и обкладывать по периметру несущими блоками, к которым и крепить окна или двери.

Подведение и подключение коммуникаций

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки.

Если отделка производится вплотную к стене (оштукатуривание, установка ГКЛ и т. д.), то коммуникации прокладывают как по штробам, пробитым в стене, так и поверх отделки.

Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов.

Что еще можно построить из опилкобетона

Опилкобетон сочетает в себе:

довольно высокую несущую способность;
низкую теплопроводность;
высокую паропроницаемость;
легкость обработки.

Поэтому его можно использовать для строительства любых зданий и сооружений подсобного или хозяйственного назначения, которые соответствуют по этажности.

Гараж из опилкобетона будет теплей, чем построенный из бетона или кирпича и по сравнению с деревянными конструкциями во много раз меньше боится открытого огня.

Сарай или кладовка из этого материала обойдутся гораздо дешевле, чем даже построенные из шлакоблоков, ведь многие пилорамы и деревообрабатывающие цеха готовы отдавать отходы если и не бесплатно, то очень дешево.

Особенно хорошо подходит опилкобетон для строительства бани. Ведь он сочетает низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость.

Поэтому баню несложно прогреть, а после окончания помывки избыток влаги уходит не только через вентиляцию, но и через стены, благодаря чему в бане не появляется плесень и неприятный запах.

Кроме того, высокая стойкость к открытому огню сохранит баню от пожара даже в случае каких-то неисправностей с печью или неправильной топкой.

Видео по теме

В данном видео автор показывает принцип заливки монолитных стен из опилкобетона.

Вывод

Опилкобетон хорошо подходит для малоэтажного строительства, благодаря сочетанию в себе невысокой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Однако технология работы с ним сильно отличается от технологий, применяемых для других стройматериалов.

Теперь вы знаете:

какими преимуществами и недостатками обладает этот материал;
как работать с ним;
как построить дом или какое-нибудь подсобное/техническое помещение из опилкобетона.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

rcycle.net

Что такое блоки из арболита (цемент с опилками)

Арболит представляет собой легкую разновидность бетона на основе опилок и высококачественного цемента. У этого строительного материала много преимуществ: низкая теплопроводность, хорошее звукопоглощение, пожаростойкость, прочность при изгибе, минимальная нагрузка на фундамент. К недостаткам относят потребность в защите от прямого воздействия влаги и относительно высокую стоимость. Несмотря на дешевизну сырья, готовые заводские заготовки стоят дороже пенобетона (от 3500 рублей, в сравнении с 3800 за 1 м3), в частном строительстве целесообразно выяснить, как самому сделать блоки или монолитную стену из арболита. Технология изготовления в домашних условиях несложная, важными нюансами являются однородность замеса, качество опилок и цемента.

Оглавление:

Описание, состав и характеристики

Материал имеет низкую плотность (около 500 кг/м2), до 80 % основы представляет древесная щепа. Размеры опилок регламентированы, максимальные длина/ширина/толщина составляют 40×10×5 мм, соответственно. Для изготовления арболита требуется именно чистая щепа (частицы древесины), а не кора или листья, включение подобных материалов не должно превышать 5 %. Оптимальными по качеству считаются блоки из опилок и цемента, длиной до 25 мм, шириной от 5 до 10, толщиной от 3 до 5. Также, в состав входят портландцемент с маркой прочности не ниже М400, песок, известь и добавки, растворенные в воде: жидкое стекло, сернокислый алюминий или хлористый кальций. Оптимальное содержание примесей — 2–4 %, нарушение этого условия приводит к резкому снижению качества.

Основные технические характеристики арболитовых блоков:

Средняя плотность — 400–850 кг/м2.
Прочность на сжатие — до 3,5 МПа.
Модуль упругости — от 250 до 2300 МПа.
Теплопроводность — 0,8–0,17 Вт/(м∙С).
Морозостойкость — до 50 циклов.
Усадка блоков — минимальная, не более 0,8 %.
Влагопоглощение: от 45 до 85 %.

Это экологически чистый строительный материал со стойкостью к грибку и плесени. Благодаря высокой упругости, арболитовые блоки не растрескиваются при сдвиге основания здания, в отличие от газо- или пенобетона. Чем больше их плотность, тем сильнее проявляются теплоизоляционные свойства и прочностные характеристики. Несмотря на наличие в составе опилок, арболит относится к Г1 группе горючести и образует мало дыма.

Особенности применения

Согласно ГОСТ 19222-84 и СН 549-82, при установке зданий из бетона на основе щепы, рекомендуемая толщина составляет 38 см, но на практике проще сделать кладку из строительных блоков 500×300×200, уложив их плашмя. Из арболита с маркой прочности М5 возводят фундаментные и наружные стены, из М10 — реконструируют или отделывают подвалы, М15 и М20 используется для внутренних перегородок и облицовки. Присущая упругость позволяет устанавливать здания на любом типе грунта, но при условии обязательной гидроизоляции и подъеме основания выше уровня земли. Материал оптимален в малоэтажном строительстве (до 2 этажей), возводить более высокие дома из арболитовых блоков запрещают строительные нормативы (из-за их низкой плотности).

К важным нюансам этой технологии относят потребность в отделке: фасадной для защиты от пропускания влаги, внутренней — с той же целью и для усиления декоративности. Для облицовки наружных стен рекомендуют сделать навесную фасадную систему или провести оштукатуривание. Внутренняя отделка должна «дышать», в противном случае арболитовые блоки начнут накапливать влагу и потеряют свои утепляющие свойства. Существует еще один недостаток технологии — арболит прогрызают мыши, для его устранения стены армируют металлической сеткой или отделывают декоративным бетоном (как вариант — нижний участок выполняется из другого материала).

Как сделать блоки своими силами?

Для изготовления заготовок потребуется прямоугольная форма с нужными размерами. Ее можно сделать из дерева или металла, важно, чтобы она была устойчивой и не шаталась при заполнении смесью. Для снижения степени поглощения влаги деревом и предотвращения налипания раствора, стены формы оббивают линолеумом, листовой сталью или обматывают плотной пленкой, смазанной жидким мылом.

Первый вариант используется чаще всего, для облегчения вынимания заготовок рекомендуется смазать внутреннюю поверхность промышленным маслом. Также, для изготовления арболитовых блоков своими руками, потребуются строительное сито с ячейками 10×10 мм и бетономешалка, желательно найти вибропресс или другое оборудование для трамбовки бетона из опилок.

Следующий этап — подготовка сырья: древесная щепа для вывода сахара поливается окисью кальция, выдерживается не менее 3 дней на открытом воздухе, в течение которых она периодически перелопачивается. Для очищения от грунта, коры и неформатных по размеру частиц сырье просеивают через строительное сито, после чего оно вымачивается в воде с растворенным жидким стеклом или гашеной известью.

Важный нюанс изготовления блоков — смесь цемента и древесных опилок перед замешиванием должна быть сухой, то есть после выдержки щепу просушивают. В состав вводится свежий портландцемент высокого качества с маркой прочности от М400, пропорции зависят от требуемой плотности материала.

Иногда в смеси нет других наполнителей (пропорции 3:3:4, последняя часть — вода), такие марки самые тяжелые, в других случаях используется соотношение 1:2:6 (на 1 долю цемента приходится 2 — песка и 6 — опилок) или вводится известь. Среднее соотношение В/Ц — 1:1, пропорции вяжущего напрямую зависят от ожидаемого класса прочности.

К примеру, для изготовления арболитовых блоков средней плотности нужно сделать раствор из 200 кг опилок, 150 цемента, 100 извести и 350 песка, для меньшей — доля щепы остается неизменной, а остальных наполнителей — снижается в 1–2 раза. После замешивания смесь послойно заливают в форму, трамбуют и выдерживают около суток (а монолитную опалубку — до 4 дней). Блоки, сделанные своими руками, сушат не менее 2 недель на сквозняке, окончательный набор прочности достигается через 1 месяц (как у обычных бетонов).

stroitel-list.ru

Что такое блоки из опилкобетона?

Универсальный и распространённый материал для малоэтажного строительства – это блоки из цемента и опилок. Главное достоинство заключается в невысокой стоимости продукта. Другими преимуществами являются: лёгкость самостоятельного изготовления, высокая прочность конечного сооружения и простота использования. Строительные блоки из опилок и цемента обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками: эффективная шумоизоляция, повышенная теплоизоляция, устойчивость к морозам и сейсмической активности.

Блоки из опилкобетона – характеристика

Блоки из опилок – это лёгкий материал для построения сооружения до 2-3 этажей. Относится к разновидностям изделий из цемента, но отличается небольшим весом. Уникальные свойства вещества способствуют его использованию в холодных регионах, а иногда применяется в качестве звукоизоляционного или теплоизоляционного слоя.

Строительные блоки из опилок и цемента

Детальней рассмотрим характеристики продукта:

сохранение тепла. В сооружениях из опилкобетонных блоков несложно поддерживать любую температуру, как холодную (для складов, небольших производств), так и тёплую (для жилых помещений);
экологическая чистота. В блоках из цемента и опилок используется исключительно натуральное и природное сырьё;
высокая прочность конструкции. Законченное здание имеет достаточную устойчивость и надёжность;
устойчивость к возгоранию. Благодаря особой технологии производства блоков из опилок материал отличается огнестойкостью;
дом «дышит». Эффект «дыхания» обусловлен свойством пропускать пар, что способствует сохранению благоприятного микроклимата;
устойчивость к перепадам температуры. Здания, в которых использован строительный материал опилкобетон, не подвергаются растрескиванию или осаживанию после замерзания и оттаивания. Блоки выдерживают многократные циклы замерзания и отмерзания;
невысокая стоимость. Благодаря использованию недорогого сырья удаётся существенно уменьшить смету на строительство дома.

На основании удельного веса различают 2 основных вида изделия:

теплоизоляционный, его плотность составляет 400-800 кг/м3;
конструкционный с удельной массой от 800 кг до 1,2 т на м3.

Блоки из опилок – это лёгкий материал для построения сооружения до 2-3 этажей

Повышенные эксплуатационные характеристики приводят к повышенной популярности блоков с использованием цемента и дерева. Существует другая разновидность древесины с бетоном – арболит. Характеристики арболитовых блоков превосходят опилкобетон, так как в них используется особая щепа фиксированного размера и большее количество древесины.

Сравнивая оба материала, арболит лучше удерживает тепло, обладает повышенной пластичностью (выдерживает большую нагрузку на изгиб) и оптимальной проницаемостью воздуха. Производство блоков из опилок подразумевает содержание 50% дерева, а в арболите – 80-90%. Большинство арболитовых блоков используются для строительства жилых помещений.

Изготовление блоков из опилок и цемента: основные компоненты

Для заполнения пустот в цементе закладываются древесные опилки. Разновидность деревьев, из которых берётся основа, в законодательстве не регламентируется. Специалисты отдают предпочтение лиственным и хвойным сортам. Если регион проживания отличается неблагоприятной атмосферой и суровым климатом, лучше предпочитать варианты блоков с хвоей, она более устойчива.

В качестве вяжущего вещества используется портландцемент, песок, вода. Для уменьшения расхода связующего компонента в состав иногда добавляется известь или глина. На основании соотношения количества компонентов определяются окончательные технические параметры изделия. Если производство блоков из опилок будет лишено части песка, материал станет менее плотным и более лёгким, а также повысятся теплоизоляционные свойства, подобное состояние относится к арболиту. Минусом является снижение прочности.

Портландцемент ПЦ І 500 для производства блоков

Если, закладывая блоки из цемента и щепы, человек не преследует максимальное повышение теплоизоляции, но он ценит прочность, количество песка увеличивают. При повышении его дозировки увеличивается надёжность, долговечность, устойчивость к морозу, а также влаге. Увеличивать количество песка рекомендуется при внесении в конструкцию стальной арматуры, так как материал предотвратит быстрое наступление коррозии.

Блоки из опилок и цемента – преимущества и недостатки

Изготовление блоков из опилок и цемента имеет множество достоинств в сравнении с тяжёлыми материалами и другими легковесными бетонами. Основные преимущества:

минимальный вес. Лёгкость материала обеспечивает экономию на сооружении и усилении основания. Стоимость фундамента на основании калькулятора расчета порой указывает на возможность сократить смету на 30-40%;
высокие показатели шумоизоляции. Благодаря наличию пустот в материале, он становится подобен шумопоглащающим плитам. Блоки сохраняют комфортную звуковую обстановку в помещении и предотвращают поступление шума на улицу;
повышенная теплоизоляция приводит к экономии на теплоносителях;
экологическая безопасность. Натуральность сырья обеспечивает защиту от проникновения токсинов, радиации и других вредных испарений;
лёгкость обработки. Материал относительно мягкий, его легко отрезать или разделить. Структура остаётся плотной, после разрезания не наступает негативного влияния, материал по-прежнему целостный и прочный;
невысокая цена. Опилки в избытке присутствуют на любом деревообрабатывающем предприятии;

Блоки из опилок и цемента — это экологичный материал

простота использования. Блоки относительно большие по габаритам, но лёгкие. Стены из опилкобетона возводятся быстрее;
долговечность. При условии соблюдения правил изготовления и строительства здание прослужит от 50 до 80 лет.

Наличие древесины в составе должно приводить к лёгкой воспламеняемости материала, но за счёт особой технологии производства блоки устойчивы к возгоранию. В ходе опытных тестов было установлено, что конструкция из опилкобетона легко выдерживает нахождение под костром на протяжении 2,5 часа без потери эксплуатационных свойств. Материал выдерживает температуру 1100°С.

Применение стружки и щепы приводит к некоторым минусам:

изготовление блоков из цемента и опилок своими руками требует немало времени. Цикл производства занимает до 3-х месяцев с момента наполнения формы;
материал впитывает влагу. Дополнительно опилкобетон нуждается в защите от влаги с внешней и внутренней стороны;
состав и характеристики опилок сильно влияют на окончательные характеристики. Рекомендуется применять только опилки с низкой концентрацией сахара, так как вещество ускоряет распад и деструктивно влияет на изделие.

Оценив все за и против, многие строители предпочитают лёгкую разновидность бетона с опилками или щепой. Выбор опилкобетона – это верное решение в пользу экономии.

Сфера применения блоков из опилок и цемента

Материал используется чаще всего для строительства малоэтажных зданий. Учитывая технологию производства и габариты изделия, оно отлично подходит для сооружения:

Сфера применения блоков из опилок и цемента

таунхаусов;
внутренних перегородок;
коттеджей;
погребов;
изоляционного слоя;
зданий бытового использования;
иногда используются для формирования фундамента.

Состав смеси производится исходя из оптимальных характеристик устойчивости к влаге, температуре и механическим повреждениям. Опилки всё же склонны впитывать воду, соответственно, при использовании в местах с повышенной влажностью, рекомендуется обустраивать дополнительный слой изоляции. При соблюдении правил строительства и изготовления блоки долго сохраняют правильную форму и изначальные характеристики. Здания из опилкобетона практически не нуждаются в реставрации десятки лет.

Блоки из опилок и цемента своими руками

Блоки из опилкобетона производятся долгое время, но процедура подразумевает возможность самостоятельного приготовления стройматериала.

Опилкобетон своими руками изготавливается поэтапно:

Подготовка инструментария, который пригодится в процессе смешивания. Для изготовления большого количества блоков рекомендуется применять бетономешалку, в остальных случаях смешивание проводится вручную при помощи лопат. Дополнительно потребуется рубильная машина, молотковая дробилка, вибростанок, вибропрессовальная машина.

Блоки из опилок и цемента своими руками

Сбор сырья, входящего в состав блоков. В большинстве крупных строительных магазинах продаются все необходимые материалы. Важно заготовить известь, при её отсутствии подойдёт глина, замена не скажется на окончательных характеристиках. Потребуется много древесных опилок. Если регион отличается влажным климатом, в состав добавляют особые минерализаторы, которыми обрабатываются опилки. Подойдёт известковое молоко и жидкое стекло. После дополнительного покрытия дерево становится устойчивым к влаге и высоким температурам.
Измельчение древесины. Щепу или опилки загружают в рубильную машину. После предварительного измельчения применяют молотковую дробилку для создания одинаковой фракции.
Просев. Для отделения щепы от коры, земли, мусора и сторонних веществ, её высеивают вибрационным станком.
Пропитка. После создания качественного древесного сырья, его обрабатывают жидким стеклом. Вымачивание производится в растворе стекла с водой 1 к 7. Чтобы ускорить минерализацию и затвердение древесины в состав добавляют небольшую дозу хлористого кальция.
Дезинфекция. Чтобы предотвратить попадание вредителей, сырьё обрабатывают гашённой известью.
Смешивание. Базовая пропорция: 1 т портландцемента М300, 250 кг известняка и 2,5 т песка. Готовая сырьевая масса перемешивается с цементом бетономешалкой или вручную.
Формирование. Когда состав качественно перемешан, его следует поместить в подготовленные формы. Для создания прочного и качественного материала вещество утрясают, лучше использовать вибропрессовальный аппарат.
Выдерживание. Поверх ёмкости с формами растягивают плёнку и размещают состав в помещении на 10-12 суток.

Важно закладывать в цемент сухую древесину, после выдержки щепу просушивают.

Для удобства лучше использовать бетономешалку

Технология изготовления опилкоблоков своими руками подразумевает наличие комнатной температуры в помещении. Гидратация наступает исключительно при наличии плюсовой температуры, лучше — ~15°С. В более холодном климате процесс займёт значительно больше времени.

Чтобы цемент приобрёл достаточную прочность, следует периодически проверять его состояние. Если поверхность становится сухой, на блоки наносится немного воды.

После застывания реально сделать мрамор из бетона, так как состав получается неоднородным с тёмными вкраплениями. Для достижения указанного эффекта используют белый цемент, а поверхность полируют.