Цемент со шлаком применение
Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом
Samodelkin 30-05-2009, 03:23 58 785 Строительство / Строим дом
Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.
Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.
Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.Под полом можно сделать подполье.У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.
Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
1
Идея
1
Описание
1
Исполнение
Итоговая оценка: 1 из 10 (голосов: 1)
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Google+
ОК
10
Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
usamodelkina.ru
Строительный портал СамСтрой
Американская компания «Bio-Microbics» реализует на рынке септик Fast, который по своим техническим характеристикам близок отечественным аналогам Эколос или Тверь. Часть модельного ряда предназначена для...
Теплообменник – это один из элементов устройств, где происходят тепловые процессы по передаче энергии от нагретого тела к холодному. Все современные тепловые машины –...
С целью ввода в рабочее состояние и безопасного использования газового котла в квартире или в частном доме, его необходимо заземлить, руководствуясь определенными бумагами, в...
Оборудование для производства водосточной трубы Водосточная труба присутствует в конструкции любого здания, независимо от назначения, и устанавливается на его фасаде для отвода ливневой и талой...
Обычно крыши зданий строят с некоторым наклоном для стока осадков. Встречаются варианты строительства с плоской крышей. В таких случаях актуальным является вопрос удаления осадков...
Запуск системы отопления частного дома предполагает определенную последовательность действий. Узнаем, что нужно сделать перед запуском отопления. Первый запуск системы отопления частного дома после продолжительного простоя...
Современная качественная плитка отличается прочностью, эстетичностью и доступностью практически всем слоям населения. В былые времена купить такой товар могли позволить себе только состоятельные люди....
Мало найдётся желающих поспорить с тем, что электропроводка является одним из важнейших «столпов» современного жилого дома.Каждый, кто хоть раз пробовал установить квартирный электрический щиток,...
В современных отопительных системах используется оборудование нового поколения. Одним из таких приборов является водородный котел. Альтернативное отопление с использованием водорода превосходит все традиционные виды обогрева...
Вода жизненно необходима для поддержания жизнедеятельности человека. Она служит для выполнения следующих функций человеческого организма, а именно, пополняет воду, утерянную при дыхании, потоотделении, пищеварении...
Изобретателем конвейера считается автомобилестроитель Генри Форд, однако ленточные транспортеры применялись еще задолго до появления США. Первые конвейеры использовались в древнем Египте и Китае: с...
В электрических установках при реализации защитных мер используют естественный заземлитель. В его роли может выступать стальная арматура, которая входит в состав железобетонных конструкций. Помимо этого,...
Рассмотрим преимущества одной из достаточно давно известных технологий строительства стен - несъёмной опалубки. Технология строительства стен, о которой пойдёт речь сегодня, известна достаточно давно, но незаслуженно...
Пенодиатомитовый кирпич - огнеупорный, несущий, теплоизолирующий материал. Узнаем, как его производят и где применяют. Пенодиатомитовый кирпич — стеновой блок размером 246х122х64 мм, предназначенный для укладки в стены,...
Конструкторы создали небольшой по габаритам прибор, который способен нагреть воду в считанные секунды прямо перед её использованием. Объемный резервуар, в котором сосредоточены десятки литров...
samstroy.com
Количество цемента в бетоне можно уменьшить за счет доменного шлака. | Бетон и строительные технологии - помощь.
admin 14.10.2016
Привет всем моим коллегам и посетителям этого сайта, сегодня пишу пост о том как уменьшить количество цемента в бетоне при его производстве.
Надеюсь всем понятно, что цемент самый дорогой компонент бетонной смеси и даже уменьшение его количества на 5,0% значительно снижает себестоимость товарного бетона.
Есть много вариантов удешевления стоимости бетонной смеси, о некоторых из них я писал ранее, об этом можно прочесть по ссылкам ниже.
Зола уноса применение ее в производстве пенобетона.
Качество цемента – как оперативно проверить его активность!
Золошлаковые отходы — используйте их для производства стройматериалов.
Какие пропорции щебень и песок в бетоне нужно соблюдать?
Приготовление бетонной смеси — подбор состава бетона по программе.
Приготовление бетонной смеси с применением золы уноса
Я не стал давать больше ссылок, так как тема эта, я имею в виду экономию цемента очень многогранная и факторов влияющих очень много, часть я дал в серии ссылок, остальные можно найти перейдя на страницу карта сайта.
Или купив мою программу, ссылки о программе есть в начале или в серии ссылок чуть выше.
Давайте перейдем все таки к основной теме этого поста.
Как реально уменьшить количество цемента в бетоне используя доменный шлак.
В этой статье поделюсь своим опытом и дам рекомендации как использовать доменный шлак, как частичная замена цемента.
А в следующей обязательно напишу подробнее о механизме образования цементного камня на шлаке.
В принципе правильное название этого компонента — тонкомолотый доменный гранулированный шлак.
Тонкомолотый понятно, так как удельная поверхность этого материала 3500 см2/гр, а у обычного цемента в среднем 2500 см2/гр, то есть в 1,5 раза выше.
Этот шлак образуется в доменных печах при плавке чугуна.
А гранулированный (хотя фактически он мелкодисперсный), потому, что его быстро охлаждают для получения нужных свойств, а именно гидравлической активности.
Доменные шлаки имеют хим состав, который зависит от свойств и видов железной руды, кокса, флюсов и марок выплавляемого чугуна.
Содержание в них окислов близки к цементу, но содержание в них минералов значительно отличается от портандцементного клинкера
Для тех, кто хочет более детально познакомиться со свойствами доменных шлаков могут скачать файлы ниже.
+ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
+Молотый шлак. Характеристики и рекомендации по применению
ШЛАК ДОМЕННЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ МОЛОТЫЙ
+Экспертное заключение на шлак доменный гранулированный молотый
Теперь даю практические рекомндации.
В свое время я детально протестировал частичную замену цемента марки ПЦ500Д0 на тонкомолотый доменный гранулированный шлак производства фирмы «МЕЧЕЛ».
Кстати это одна из единственных фирм, которая производит и продает нужный нам шлак, пройдите по ссылке и посмотрите.
Я проводил лабораторное тестирование для бетонной смеси БСТ, класса В25, П4, на цементе ПЦ500Д0.
Максимально получилось заменить 25,0% цемента на шлак с сохранением нужных параметров, далее наблюдалось снижение прочности.
Важным фактором в этом деле при замене обычного цемента на ТМДШГ (тонкомолотый доменный шлак гранулированный), является логистика, так что все просчитайте.
А вот для тех, кто работает с белым цементом экономия 3х кратная.
Но получить ТМДШГ с высокой степенью белизны довольно сложно, но можно, помогу тем, кто в этом заинтересован.
Все мои координаты есть в Сайдбаре под фото.
На этом пожалуй все, кто заинтересован пишите, помогу с расчетами и применением.
Посмотрите и другие мои статьи на сайте, уверен найдете много интересного и полезного.
Можете добавиться ко мне в Skype — biggmaster123, это специальный аккаунт для консультаций онлайн и общения в чате со мной и коллегами по строительной тематике!
Если статья понравилась, поделитесь ею в соц сетях, кнопки ниже.
Будут вопросы пишите, с уважением Николай Пастухов.
www.helpbeton.ru
Применение шлака
Наиболее крупным потенциальным потребителем промышленных отходов является промышленность строительных материалов, где удельный вес сырья достигнет 50%. Использование промышленных отходов в строительной индустрии является перспективным направлением снижения себестоимости продукции и уменьшения негативной нагрузки на окружающую среду.
В России и за рубежом накоплен большой опыт применения шлаков в качестве заполнителя в цементных и асфальтовых бетонах. В большинстве же стран гранулируют в основном доменные шлаки, основная масса которых поступает в производство портландцемента и шлакопортландцемента.
Одним из перспективных направлений использования шлаков в строительной области может стать переработка шлака в безклинкерное шлаковое вяжущее.
Безклинкерное шлаковое вяжущее
Бесклинкерные шлаковые вяжущие – это продукты тонкого измельчения шлаков, содержащие добавки активизаторов их твердения.
Как известно, шлаки способны самостоятельно твердеть при нормальных условиях лишь при существенном содержании в них гидравлически активных фаз. Содержание таких фаз в шлаках обычно незначительно и они при нормальных условиях или при пропаривании в условиях атмосферного давления не твердеют или твердеют очень медленно и характеризуются невысокой прочностью. При использовании гранулированных шлаков с высоким содержанием стекла их твердение можно вызвать введением добавок – активизаторов, способствующих проявлению потенциальных вяжущих свойств шлакового стекла.
Введение добавок-активизаторов нарушает термодинамически неустойчивое равновесие шлакового стекла, способствует его перестройке с образованием гидросиликатов, гидроалюмосиликатов, что сопровождается твердением и синтезом искусственного камня.
Различают щелочную, сульфатную и комбинированную активизацию шлаков. В качестве щелочных активизаторов шлака используют известь, а также натриевые и калиевые щелочные соединения. При сульфатной активизации в шлаки вводится добавка сульфата кальция обычно в виде гипса или ангидрита. При повышенном содержании щелочной добавки, характерном для шлакощелочных вяжущих, возможно образование щелочных гидроалюмосиликатов, способствующих твердению шлаков.
Активизаторы тщательно смешивают со шлаком при их совместном измельчении (сульфатно-шлаковые, известково-шлаковые вяжущие) или затворении водными растворами (шлакощелочные вяжущие).
Сульфатно-шлаковые цементы – это гидравлические вяжущие вещества, получаемые совместным тонким измельчением доменных шлаков и сульфатного возбудителя твердения (гипса или ангидрита) с небольшой добавкой щелочного активизатора (извести, портландцемента или обожженного доломита). Сульфатно-шлаковые вяжущие твердеют сравнительно медленно. Их марки М150-М300.
Известково-шлаковые цементы — это гидравлические вяжущие вещества, получаемые совместным помолом доменного гранулированного шлака и извести. Их применяют для изготовления строительных растворов и бетонов марок не более М200. Известково-шлаковые цементы по прочности уступают сульфатно- шлаковым. Их марки: М50, M100, M150, М200.
Шлакощелочные вяжущие – это гидравлические вяжущие вещества, получаемые измельчением гранулированных шлаков совместно со щелочными компонентами или затворением молотых шлаков растворами соединений щелочных металлов (натрия или калия), дающих щелочную реакцию. По пределу прочности при сжатии через 28 суток шлакощелочные вяжущие подразделяют на марки от М300 до M1200.
www.tpribor.ru