Какой шкуркой шкурить грунтовку перед покраской авто


Подготовка к покраске — бортжурнал Audi 80 Ловит Взгляды 1987 года на DRIVE2

Ну вот и началась наша подготовка моей шикарнейшей машинки!) Ура)С января начал интересоваться покраской автомобиля… Много информации вычитал. Спрашивал у разных людей советы. Пробовал красить парочку автомобилей, несколько скутеров, мопед и мотоциклы. Ну и вот пришла пора покрасить мой супер-кар)

Вообще конечно же я думал что после того как куплю всё оборудование, поучусь покраске, как раз на своём автомобиле) Надеюсь что свою машинку покрашу идеально)

Расскажу вкратце про покраску. А то, когда то я очень искал эту информацию и не мог найти то что мне нужно)

Итак:

1) Выводим косяки — рехтуем!В самом начале, подготавливаем кузов. Если есть какие то рыжики на кузове, то зачищаем их шкуркой (№100) до металла. Затем наносим шпаклевку. Шпаклевку вышкуриваем до идеала. Это самый трудный процесс! Шкурить нужно разными шкурками, от крупной к мелкой шкурке. Вполне возможно что вам нужно будет нанести шпаклевку ещё не раз.

У меня к примеру в некоторых местах приходилось повторять одно и то же (зашпаклевать-зашкурить) раз десять в минимуме! Подкотовка это самое долгое и не благодарное занятие! А так же самое нудное, скудное и долгое…

2) Зашкуривание всего автомобиля.Далее мы зашкуриваем весь автомобиль, снимая глянец лакокрасочного покрытия.

3) Заклейка стекол автомобиля.Итак, после того как у нас идеально подготовлен автомобиль и зашкурен до матового состояния весь слой лака, ставим автомобиль в гараж где будет окрашивать автомобиль. Заклеиваем стекла либо специальным палитиленом, либо специальной бумагой, ни или на край — газетами. Я так и сделал, хотя предварительно всё же купил пленку. Но решил сэкономить всё же её)

А зря! Газеты я честно задолбался клеить, а в процессе грунта, у меня ещё и отклеилась газета в одном месте( Но косячек благо устранимый. Короче, не спроста пленка существует, и будете красить, то берите специальную пленку для покраски и не скупитесь с газетами) ) )

4) Грунт.Покрывать грунтом, это тоже чуть ли не наука. Покрывать грунтом парой тоже приходиться не раз!В начале покрываем слоем грунта. Смотрим что получилось!А получиться скорее всего косячно, особенно в первый раз)Ну и ладно. Ни чего тут нет страшного. Это же всего лишь грунтовка кузова.Итак. Вполне возможно что после нанесения грунта, у вас получаться потеки.Берём шкурку с №600 (№400-800) и зашкуриваем все потёки.После того как все потеки удалены, покрываем ещё одним слоем грунта кузов.

Эта операция может так же повторяться не раз))

Если вы убедились что слои грунта легли ровно, и потеков нет, далее берём шкурку №1000 (нулёвка). Лучше если это будет сеточка, а не бумажная шкурка. Так как нужно шкурить с водой. Мокая шкурку в водичку)

Грунт разводиться с растворителем и добавляется отвердитель, который входить в комплект грунта. Краситься большим соплом — 1,7.

Перед нанесением грунта я покрыл косынки крыльев антигравием, так же как и пороги.Право же я и всю морду разбирал на машинке что бы покрыть её антигравием.

5) Красим.Если красим металликом то это сложнее. Я выбрал соответственно этот вариант покраски. Ведь мы не ищем легких путей!)

Сейчас вы поймете почему он сложный… Вкратце:

Металликом — Разводим базу (краску) с растворителем (650) и наносимс на авто. Ждем 10 минут (при температуре в 20 градусов), далее наносим второй слой, и снова ждем. Спустя десять минуть наносим третий слой.Красится база соплом в 1,4

Пока у нас сохнет база металлика, мы моем краскопульт. Сохнуть она должна при той же температуре минут 30. Этого будет достаточно что бы начать лачить.

Лакируем. Лак разводиться с растворителем (650) и с отвердителем (который идет в комплекте с лаком) Иногда у некоторых фирм, к примеру как JetaPro, в комплекте с лаком идет и разбавитель (растворитель) и отвердитель.У Reoflex в комплекте лишь лак и отвердитель. Кстати с грунтом так же — грунт и отвердитель.

Лак покрывается так же в 2-3 слоя с межслойным просыханием в 15 минут при 20 градусах.Готово!

Акрилом — Разводим акриловую краску к примеру в 3х литровой банке, добавляем растворитель, и отвердитель. Заливаем в краскопульт. Наносим на окрашиваемую поверхность. Даём высохнуть 15 минут при 20 градусах. Наноси так же ещё 2 слоя.Вуоля… Готово!

Акрилом проще, но нет того блеска как лаком. Слышал о таких методах как покрытие акрила лаком — зачем? Акрил под лаком мутнеет. Хотите покрытие лаком, нанесите базу металлика. Он бывает различный. С маленькими блёсками (металлической пудрой), с большими или без них вовсе!

Ну вот и всё вкратце то! Есть куча методов в покраске и много нюансов которые я не описал. То к примеру что при более высокой температуре лкп просыхает быстрее…)

Ну а по расходам…Грунт — 2 комплекта (мне 1го не хватило, хотя хватило когда красил Ваз 2109)База — я взял 3 литра, но думаю что хватит и 2 литров.Лак — 1 литр (1 комплект)Шпаклевка — мне хватило 1 кг учитывая что я выводил 2 задних крыла. И у меня чуток осталось.Шкурка уходит по мере того насколько в плохом состоянии ваш автомобиль. Если не всё так плохо и ни чего не нужно шпаклевать и выводить, то минимально.

Ну в общем как то вот так)

Далее после покраски планирую отполировать автомобиль.Полировка кузова… Профессиональная полировка кузова это целая наука. И не стоит думать, что профессиональная это одно и то же самое что и полироль в маленьких тюбиках продающихся в авто магазинах, те что якобы с воском и прочей лабудой…

Ну и не забываем о мерах сохранения своего здоровья.

В общем всем мир, и фото того что твориться у меня с Ауди…))

www.drive2.ru

Подготовка к покраске — бортжурнал Toyota Cresta Кристинка 4WD 1993 года на DRIVE2

Решил написать пару слов о подготовке к покраске. Занятие это довольно муторное и отняло у меня очень много времени. Кузов оказался в неплохом состоянии несмотря на свой преклонный возраст. Шпаклевать практически не пришлось, кроме заднего левого крыла и нескольких вмятин на дверях. По заднему крылу — это вообще отдельная история. До сих пор поражаюсь рукожопости некоторых профессиональных кузовных мастеров, которые из небольшой вмятинки могут сделать такой геморой, что аж за голову хватаешься.

Первым делом после покраски дверных проемов решил снять старое лако-красочное покрытие с крыши. Крыша целая без шпакли. Снимать начинал вручную, но очень скоро понял, что это очень трудоемкое и нудное занятие, поэтому далее снимал машинным способом с помощью дрели и наждачных кругов для орбитальной машинки на мягкой подошве. Проплешины появились как раз из-за этого — из-за неравномерного прилегания подошвы к поверхности крыши, но так как это черновая работа, то я особо не заморачивался.

Крышу в дальнейшем я даже не шпаклевал, а перекрыл несколькими слоями грунта. Грунт зашкуривал только вручную.

По градации абразивности шкурки: черновую зачистку делал шкуркой градацией P80, затем P120 и P180. Сказать честно, перебить риску от P80 довольно сложно, особенно на металле, поэтому и шаг градации зернистости шкурки небольшой.

Под грунт затирал P220, P320 и P400 вручную (здесь уже шаг градации больше).

Далее перешел к заднему левому крылу, о котором я говорил выше. Для сравнения фото вмятины до ремонта и что стало после рихтовки кузовщиками.

Вмятина на арке крыла под лючком бензобака

Такая вмятина была

Стало так. Это ни что иное, как проженный до дыр металл

Я бы, конечно, лучше б сам вытянул, если был бы подходящий инструмент.Замечу шпакли в этой области не было вообще. Делали мне ее 2 раза в разных мастерских: первый раз вроде бы сделали неплохо, но перетянули металл — вылез небольшой пузырь, а обнаружил я его уже когда начал вышкуривать нанесенную шпаклевку. Этот пузырь в мои планы ну никак не входил и, сказать по правде, к порче крыла я тоже приложил свои кривые руки — с нервоза стал усаживать металл (на фото видны вмятинки под шпаклей), потом разум ко мне вернулся и я, осознав, что сделал глупость, решил отдать авто на вытяжку металла споттером профессионалам, хотя изначально надо было попробовать пузырь прогреть феном и резко охладить, например, мокрой тряпкой.

У профессионалов тоже оказались руки не особо прямее моих и уже в другой мастерской мне нажгли дыры в металле. Заваривать дыры отказались: побоялись новых дыр нажечь, да и типа все равно шпаклей замажется. Скорее всего так бы оно и было, если б делал вмятину у них вместе с шпаклеванием, но я просил только вытянуть металл.

В общем, такое состояние дел меня не устроило и залеплять дыры шпаклей я не собирался, поэтому потратил еще неделю своего времени на поиски грамотного сварщика.

Дыры заварили

Далее обезжирил поверхность, зашкурил P80, снова обезжирил и перекрыл металл шпаклевкой со стекловолокном.

Шпаклевку со стекловолокном опять зашкурил P80 и P120, обезжирил и нанес шпаклевку с алюминиевой пудрой(темно-серого цвета). Затем повторил процесс шкурешки и нанес универсальную шпаклевку (бежевого цвета)

Немного про процесс зашкуривания: всегда стараюсь шкурить на сухую. Недостаток этого способа — большое количество пыли. Если возможности тереть на сухую нет, то шкурю на мокрую с водой, но обязательно между слоями необходимо хорошо просушивать поверхность. Шкурю по диагонали крест на крест. Желательно использовать твердый брусок — шкурка должна резать, а не облизывать. Мягкую подложку можно использовать при подготовке под грунт.

Далее перешел на двери. Решил снять с них лишние микроны.

Подготовил поверхность к грунтованию, обезжирил, укрыл и снова обезжирил. Вообще, процесс обезжиривания очень важен, дабы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Обезжириваю антисиликоном. Пользоваться растворителями крайне не рекомендую. Для обезжиривания требуется 2 чистых тряпки: на первую наносим обезжириватель и протираем поверхность, тем самым растворяя жиры и масла, а второй чистой тряпкой уже полность убираем всю эту гадость.

Грунт использовал Upol (маркировку, к сожалению не помню) черного цвета. Неплохой грунт, не такой густой как Новел. В новеловский грунт приходится лить много разбавителя, отсюда и большая усадка.

www.drive2.ru

Какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто

Главная › Советы автомобилистам

01.09.2018

Подготовка детали к кузовному ремонту – это один из наиболее ответственных процессов. Именно шлифование во многом влияет на то, насколько качественно пройдет покраска транспортного средства. В связи с этим у многих автолюбителей возникает вопрос о том, как правильно зашкурить шпаклевку на авто. Именно об этом мы и поговорим в данной статье.

Особенности процесса

Прежде чем решать, какой наждачкой зачищать шпаклевку на авто, следует понять, что шлифование – задача достаточно трудоемкая, в ходе работ важно выполнить все так, чтобы остался лишь тонкий слой шпатлевки, так что выравнивание придется выполнять несколько раз подряд. В результате очистки, почти 90% шпатлевки будут устранены.

Тут важно делать все очень тщательно и серьезно. Возможно, вы не будете получать удовольствие от шлифования, но без надлежащего усердия качественные кузовные работы не получатся. Прежде чем приступить к выполнению шлифования, подготовьте все необходимые материалы и помещение.

Видеообзор как правильно зашкурить шпаклевку на авто:

Подготовительные работы

Если вас интересует, какой наждачкой шлифовать шпаклевку на авто, то, для начала, подумайте о том, где будете выполнять все необходимые работы. Тут важно отметить, что заниматься подобной деятельностью следует в хорошо проветриваемом помещении, так как множество мелких частиц пыли будет попадать в воздух.

Даже если вы думаете, что пыли нет, это неправда. Особенно грязь будет заметна в темное время суток при включенном свете.

Чтобы избавиться от основной массы пыли, во время работ рекомендуется периодически пылесосить. Также стоит подумать о средствах индивидуальной защиты. Прежде всего, речь идет о респираторе и перчатках.

Чем шлифовать автомобиль перед покраской

Итак, подготовительные работы завершены, теперь следует приступить к выбору материалов для шлифовки. Как правило, для кузовных работ роль абразива исполняет карбид кремния или оксид алюминия.

Вопрос о том, какой наждачкой затирать шпаклевку на авто, состоит, прежде всего, в выборе материалов с определенной концентрацией частиц. Чем их больше, тем быстрее будет происходить процедура шлифования. С другой стороны, этот же параметр влияет и на равномерность царапин, которые возникают во время работ.

Обратите внимание на цифру, которая относится к конкретному материалу. С ее уменьшением увеличивается размер абразива.

Стандарты размера абразивов

Их существует сразу несколько, при этом в нашей стране наибольшую популярность получил стандарт FEPA (понять можно по букве Р, что стоит перед цифрами на маркировке). Другой популярный вариант – американский стандарт ANSI/CAMI. Они достаточно сильно похожи, основные отличия проявляются в случае мелкоабразивных материалов (с маркировкой 600 и выше).

Также будет интересно:  Стартер крутит в холостую и не цепляет, что делать?

Шлифовальные материалы с сетчатой основой

В то же время, использование бумаги с абразивным нанесением – не единственный вариант того, как правильно шкурить шпаклевку на авто. Кроме того, есть также специальные сетчатые приспособления. Их делают из высокопрочного полиамидного или нейлонового материала, который соединяют перекрестными волокнами. К ним крепятся абразивные элементы (оксид алюминия).

Подобные материалы отлично подходят для шлифования любого типа. Они отличаются повышенной устойчивостью, при этом даже в случае использования воды приспособления не будут слетать в ходе работы.

Хотя самого абразивного материала на сетках меньше, он используется с максимальной эффективностью. Пыль не прилипает к поверхности материала. Благодаря чему ее с легкостью можно устранить с помощью пылесоса.

Среди преимуществ шлифовальной сетки можно выделить:

  • высокую производительность;
  • повышение эффективности работ вплоть до 40%;
  • отсутствие загрязнения материала;
  • простоту работы, так как обрабатываемая поверхность шлифуется максимально равномерно.

Самые популярные размеры

Отвечая на то, как зачищать шпаклевку на машине, следует побеспокоиться и о выборе абразива с подходящими параметрами. Среди наиболее распространенных вариантов стоит выделить:

  • P36-P60. Подходит для подготовительных работ. С помощью подобных шлифовальных кругов можно быстро снять внушительный шар шпатлевки, включая и шпатлевку со стекловолокном. Также их можно использовать для удаления мест коррозии и швов, что возникают после сварки. Но тут необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не убрать лишнего;
  • P80-P100. Средний абразив используют для того, чтобы сглаживать грубые царапины, а также выравнивания поверхности. Часто с помощью шлифовальных кругов такого типа подготавливают поверхность к нанесению шпатлевки;

  • P100-P120. Подходят для устранения царапин от более грубого абразива;
  • P120-P180.Предназначен для подготовки поверхности к грунтованию;
  • P180-Р220. Подходит для того, чтобы зачистить финишную шпаклевку под покраску автомобиля;
  • P220-P320. Очень деликатный абразив. Его можно использовать вручную, без шлифмашинки. Задача состоит в том, чтобы добиться практически идеально ровной поверхности;
  • Р400-Р800. Окончательно подготавливает поверхность перед покраской;
  • Подходит для мокрого шлифования лакокрасочного покрытия перед покраской;
  • Р1200-Р1500. Материал используют для шлифования краски, чтобы удалить дефекты перед полировкой;
  • Р2000. Подходит для финишных работ перед полировкой.

Особенности ручного шлифования

Подобное решение подойдет при отсутствии специального оборудования. Кроме того, ручное шлифование необходимо при работе с труднодоступными местами. В ходе подобной деятельности следует придерживаться ряда особенностей:

  • с помощью длинного бруска можно выравнивать дефекты, которые не чувствуются даже после прикосновения рукой;
  • используя брусок, делайте проходы крест-накрест, вверх-вниз и вперед-назад по пять раз в каждую из сторон. Не следует шлифовать одно место, иначе это приведет к появлению углублений;
  • пользуйтесь только чистой шлифовальной бумагой. Ее эксплуатация подходит до того времени, пока вы чувствуете, что срезается материал;
  • важно постепенно переходить с более крупного абразива на мелкий (по 40-60 за раз, например, с 120 на 180). В результате, вы сэкономите свое время и силы;

  • наклейте на соседнюю панель малярную ленту, чтобы защитить ее от непреднамеренного повреждения;
  • не надо ждать, пока шпатлевка полностью затвердеет. Уже через 5-10 минут после ее нанесения, можно приступать к шлифовальным работам. Если использовать средние абразивы, нужно ждать полного затвердевания поверхности;
  • учитывайте, что в современных машинах кузов может быть очень тонким, в силу чего металл будет прогибаться во время работ. Принимайте этот факт во внимание, чтобы не снять слишком большой шар шпатлевки;
  • для округлых поверхностей можно использоваться эластичные бруски.

Как шлифовать шпаклевку на авто с помощью шлифмашинки

Использование специального оборудования будет особенно актуальным на начальных этапах, когда нужно снимать большие шары шпатлевки. Финишные работы делаются вручную. В то же время, при работе с оборудованием, следует придерживаться таких правил:

  • избегайте высоких оборотов, так будет легче контролировать процесс. Кроме того, высокие обороты могут привести к перегреву устройства;
  • не стоит сильно нажимать на оборудование, иначе эффективность шлифования снизится;
  • с помощью мягкой подложки можно снизить уровень давления на поверхность, что позволит более качественно обрабатывать кузов;

  • во время работ со шлифмашинкой, риски будут не такими крупными, как при ручном шлифовании;
  • ни в коем случае нельзя останавливать машинку на одном месте, ее следует постоянно двигать. Движения должны быть плавными, без резких рывков. Новым проходам следует заходить на предыдущие на 50% длины;
  • не стоит шлифовать одним краем подошвы, особенно при использовании крупного абразива. Важно, чтобы угол был как можно меньшим.

Несколько дополнительных советов

Напоследок хочется сказать еще несколько советов, которые помогут вам при шлифовании перед покраской:

  • грунтовку шлифуют насухо, поскольку она пористая и будет впитывать воду. Краску и труднодоступные места шлифуют с водой, но после следует очень тщательно высушить поверхность (как вариант, следует использовать инфракрасное оборудование);
  • при обработке лакокрасочного покрытия лучше включить средние обороты. Также пригодится мягкая подложка, которая поможет сделать шлифование более равномерным;

  • для труднодоступных мест и краев можно использовать специальный абразив скотч-брайт. Вместе с ним стоит прибегнуть к матирующей пасте. Эти элементы не убирают дефекты, а лишь увеличивают матовость поверхности;
  • перед началом работ важно отчистить кузов от пыли и грязи;
  • не забудьте подготовить шлифовальный блок. Его роль может выполнить брусок из резины, а также вспененный ракель. Если держать наждачку в руках, то следы получатся неравномерными;
  • при использовании воды, не прибегайте к мылу. Иначе оно может впитаться в грунт, в силу чего дальнейший слой краски получится неравномерным.

Что же в результате?

Итак, процесс шлифования – самая ответственная задача в ходе выполнения покрасочных работ. Если правильно все сделать, лакокрасочное покрытие будет хорошо держаться и сохранит свой привлекательный внешний вид.

Надеемся, наш свод правил поможет вам подобрать подходящий абразив, а также провести качественную шлифовку шпатлевки перед нанесением краски на свое транспортное средство.

Видео-совет какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто:

Какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто Ссылка на основную публикацию

avto-cool.com

Подготовка автомобиля к покраске: исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело! Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

carnovato.ru


Смотрите также