Главная » Статьи » Кровля из битумной черепицы

Кровля из битумной черепицы


Кровля из битумной черепицы – недорого и эффективно + несложно в монтаже

Кровля из битумной черепицы заслуженно популярна в большинстве стран мира, Россия не является исключением. Выбор у покупателя достаточно широк: изделия крупных отечественных производителей: «Ruflex» и «Технониколь», кровля от ряда европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы и китайские производители проявляют активную заинтересованность в продвижении своей продукции на российский рынок.

Видео-инструкция по монтажу кровли из битумной черепицы ↑

Битумная черепица представляет собой мягкие многослойные пластины толщиной 3-5 мм. Основой служит стеклохолст (в дешевых вариантах основа целлюлозная), пропитанный полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (наружная) часть черепицы покрывается цветной каменной крошкой (базальт либо сланец), она служит защитой и определяет внешний вид черепицы. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и защищена пленкой. В некоторых вариантах нижняя часть посыпана мелким кремниевым песком, клей частично нанесен сверху.

Структура материала характеризуется многослойностью

Листы черепицы различных производителей могут иметь неодинаковые размеры, но длина пластин, как правило, один метр. Ширина — 30-35 см. При этом половина пластины закрывается вышележащей, обеспечивая двойной нахлест материала. Форма и цвета битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Зачастую они имитируют натуральные традиционные покрытия: деревянный гонт, кровлю из сланцевого камня.

Такую форму имеет российская черепица «Шинглас». Метровая длина характерна практически для всех европейских производителей

В «табели о рангах» среди прочих кровельных материалов гибкую битумную черепицу можно отнести к средней ценовой категории. В зависимости от качества на отечественном рынке черепица стоит в пределах 200-500 рублей за м2. При умеренной цене материал обладает достаточно привлекательными характеристиками:

Битумная черепица довольно удачно имитирует натуральный гонт, украшая этот деревянный сруб. В верхней части крыши (на фото вверху слева) выполнен вентилируемый конек

  • Срок службы качественной битумной черепицы довольно велик — не менее полувека. При этом кровля может эксплуатироваться и в северных российских регионах. Максимальную гарантию дает производитель «Ruflex» из Нижнего Новгорода, хороша вся финская продукция. С другой стороны, покупая дешевые изделия производства Канады, США и Китая (на родине такую кровлю продают от 3 USD), не стоит ожидать от них такой же долговечности.
  • Так как размеры плиток невелики (один ряд по высоте), раскрой материала даже на крышах сложной формы практически безотходен. При использовании погонажных доборных элементов (коньков, ендов) обрезки также отсутствуют.

Гибкая черепица экономна по раскрою при любой форме крыши

  • Гибкая черепица достаточно просто монтируется. Не нужно иметь сложного инструмента и обладать высокой квалификацией. Достаточно знать элементарные основы плотницкого дела, соблюдать рекомендации производителя и быть аккуратным.
  • Битумно-полимерный армированный материал создает на крыше сплошное герметичное кровельное покрытие. В отличие от листовых материалов — отсутствуют щели. Наибольшее значение это имеет в зоне ендовы (разжелобка), куда при наличии неплотностей может проникать снег и лед и постепенно разрушать этот узел. Битумной черепице это не грозит. Непродуваемость гибкой кровли требует предусматривать обязательную вентиляцию подкровельного пространства.
  • Битумная черепица, будучи материалом гибким, позволяет устраивать кровельное покрытие на крышах довольно сложных форм и криволинейных поверхностях.

Битумная черепица отлично подходит для довольно сложных крыш. Использование пластин разной формы в одной крыше (справа) позволяет создавать интересный рисунок

  • Гибкая черепица эластична и может выдержать небольшие деформации основания без нарушения целостности поверхности.
  • Битумная черепица не образует конденсата, наилучшим образом гасит шум дождя и неэлектропроводна (в большинстве случаев нет необходимости в молниезащите). Поверхность, посыпанная каменной крошкой, совершенно нескользкая. По крыше можно спокойно ходить, отсутствует необходимость в снегозадержателях.
  • Гибкая кровля имеет небольшой вес — 7-9 кг, что позволяет сэкономить на сечении элементов стропильной системы. С другой стороны, к основанию под кровлю предъявляются довольно высокие требования: оно должно быть прочным, сплошным и ровным.
  • Битумная кровля вполне привлекательна, большое разнообразие оттенков и конфигурации плиток позволяет разнообразить архитектурные решения домов со скатными крышами.

Подготовка основания ↑

Для укладки гибкой черепицы устраивается сплошное основание. Можно использовать листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру. Неплохим вариантом является сплошной настил из ровных калиброванных обрезных (не шпунтованных) досок, между которыми следует оставить щели примерно в 4 мм. Щели оставлять обязательно, в противном случае при повышении влажности древесина может разбухнуть, настил «поднимется». Между листовыми материалами также необходимо оставлять зазор в 3 мм. Лучший способ крепежа — при помощи саморезов, можно применить ершенные гвозди.

Таким образом нужно крепить листовые материалы. Длинная сторона должна быть параллельна карнизному свесу, а листы обязательно должны идти вразбежку. Если применяются доски, их стыки также необходимо распределять по разным стропильным брусам

ОСП и фанера должна иметь минимальную толщину, соответствующую шагу стропил:

  • При шаге в 60 см толщина листового материала должна составлять 12 мм, доски 20 мм.
  • Шаг 75 см — фанера либо ОСП 15 мм, доска 22 мм.
  • Шаг 90 см — фанера либо ОСП 18 мм, доска 25 мм.
  • Шаг 120 см — 22 мм и 30 мм соответственно.
  • Шаг 150 мм — 28 мм лист и 40 мм доска.

Приведенные цифры справедливы для московского региона, при больших снеговых нагрузках толщину материала основания придется увеличить.

Сплошной настил в данном случае выполняют из влагостойких ориентировано-стружечных плит ОСП (OSB). Расположены они поперек ската и вразбежку.

Будет лучше, если шаг стропил не превысит метра. Если применяются листовые материалы, шаг стропил стоит сделать кратным размеру . Это 62,5 см для ОСП при размере листа 250 см и 75 см для фанеры при размере 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличить толщину материалов обрешетки (это недешево), либо смонтировать снизу дополнительную несущую обрешетку.

Вариант конструкции крыши. В данном случае поверх стропильных брусов расположены контррейка и дополнительная обрешетка, несущая основание под черепицу из листов ОСП

Стропильную систему и материалы для устройства основания предварительно рекомендуется обработать огнебиозащитным составом.

Устройство вентиляции ↑

Битумная черепица — герметичный, непродуваемый и воздухонепроницаемый кровельный материал. Поэтому устройство кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства. Если чердак проветриваемый, достаточно сделать вентиляционные отверстия в фронтонах. При совмещенной кровле на стропила крепится контррейка толщиной 35-40 мм, а уж по ней монтируется обрешетка. Между отдельными корнтррейками образуются воздушные каналы. Внизу воздух входит в подшивку, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый конек либо аэраторы. Между стропильным брусом и контррейкой необязательно, но желательно проложить гидроизоляционную мембрану, благо стоит она немного.

Схемы вентиляции подкровельного пространства. Для несложной крыши самый эффективный и недорогой вариант — коньковый аэратор

Тонкости технологии монтажа ↑

Технология монтажа битумной черепицы для разных марок примерно одинакова, однако существуют мелкие различия. Приведенные рекомендации справедливы для большинства изделий. Однако необходимо, приобретя материал, получить у продавца инструкцию по монтажу именно этой марки черепицы и точно ей следовать:

  • Ливневая система может быть подвешена на двух типах крюков. Первый крепится к обшивке и никак не затрагивает крышу. Второй монтируется на край крыши и должен быть закреплен в первую очередь. Необходимо рассчитать необходимые уклоны и разместить крюки на нужных отметках. При необходимости утопить их в материал основания.

Крюки водосточной системы варианта А (слева) крепят до начала кровельных работ

  • Подкладочный слой выполняется из рулонного битумного либо битумо-полимерного материала. Многие производители предлагают несколько вариантов. При небольших уклонах крыши (в среднем это 10-18°) подкладочным материалом застилается вся площадь крыши. Рулоны укладываются внахлест (не менее 8 см по длинной стороне и 15 см по короткой), стыки промазываются битумной мастикой. Крепят подкладочный материал оцинкованными кровельными гвоздями с шагом 20 см.

Схема сплошной укладки подкладочного ковра. При горизонтальной укладке начинают снизу, гвозди располагают по краю полотна с шагом 20 см

На ендовы и наклонные ребра наклеивают дополнительные полосы подкладочного материала перед устройством общей оклейки.

Ендовы и ребра должны иметь дополнительный подкладочный слой: он монтируется в самом начале

При уклоне свыше 18° сплошной подкладочный слой не является обязательным. Достаточно раскатать рулоны по контуру крыши (40 см и более от края), в местах переломов (ребра, ендовы) и примыканий. Однако же, если «подкладка» будет сплошной и при большем уклоне, хуже точно не будет.

  • Вдоль фронтонов и карнизов поверху подкладочного слоя монтируют металлические карнизные планки, сверху они будут закрыты черепицей. Планки должны перекрываться на стыке, шаг кровельных гвоздей не более 12 см.

Нахлест карнизной планки примерно 5 см, гвозди нужно располагать вразбежку в шахматном порядке

Если на крыше сложной формы имеется фронтон (возможно, скошенный), на котором необходимо организовать сток воды, не допустив его стекания наружу, необходимо под карнизной планкой сформировать небольшой бортик.

  • Следующим этапом клеят и прибивают гвоздями ендовный рулонный ковер.
  • Теперь можно приступить к монтажу карнизной полосы. Она приклеивается и крепится гвоздями по всему нижнему свесу.
  • Чтобы аккуратно наклеить основную кровлю, поверхность крыши придется разметить. Чаще используют мел. Размечают верхние края пластин с шагом, указанным в инструкции к купленной черепице.

Узел ендовы. Видно, что внизу располагается подкладочный слой, полоса ендовы сверху, на нее наклеивается карнизная полоса и в завершение основная кровля. Ендовы, все переломы и контуры проклеиваются мастикой

  • Приступаем к укладке рядовых полос битумной черепицы. Первым делом нужно черепицу перемешать. Дело в том, что она может иметь неодинаковый оттенок в разных упаковках, это допускается всеми производителями. Чтобы не было видно различия в цвете, черепицу нужно попеременно брать из разных пачек. Причем упаковки отбирать произвольно, а не по порядку.

Черепицу укладываем снизу вверх. Уклон крыши в данном случае выше 18°, необходимости в сплошной подкладке нет

Начинаем первый ряд снизу, отступив 1-2 см от края. Снимаем пленку. Как правило, она есть снизу и сверху, на клеевом слое.

Лучше начинать монтаж с середины, закрыв стык карнизной полосы. Немного отступаем от края. Перед монтажом удаляется защитная пленка там, где это необходимо, иначе пластины не склеятся

Для фиксации используют оцинкованные гвозди с тонкой широкой шляпкой. Забиваются они таким образом, чтобы шляпки полностью перекрывались вышележащими листами. Расположение крепежа для различных типов черепицы отличается.

Далее укладываем черепицу, идя снизу вверх по разметке. На металлические карнизы черепицу нужно клеить, также необходимо проклеивать все места переломов (ребра, ендовы, коньки, примыкания).

Не забываем проклеивать мастикой металлические планки и все края плоскостей кровли

  • Особое внимание необходимо уделить оформлению ендовы. Есть два варианта: открытый и заплетенный. При открытом желобе рядовую черепицу не доводят до перелома ендовы на 7-8 см с каждой из сторон. Внимание! Некоторые «мастера» предпочитают подрезать черепицу прямо на ендове, уже наклеенную. Так делать нельзя ни в коем случае. Вместе с верхним слоем нож повредит и ендовный ковер. Эта небольшая вроде бы небрежность является причиной львиной доли текущих крыш.

«Открытый» узел ендовы. Не забываем наносить клей. Чтобы не повредить нижележащие слои, черепицу нужно резать не на кровле, а на листе ОСП или доске до монтажа

Заплетенный желоб надежнее открытого. На первый взгляд, его устройство сложнее, ведь полосы нужно попеременно заплести, как косицы. Но опытные специалисты утверждают, что при правильном подходе этот вариант проще, так как размечать и резать нужно меньше.

Заплетенную ендову укладывают, как косу: пластины попеременно проходят через разжелобок. Нахлест на противоположный скат не должен быть менее 30 см, а гвозди не должны располагаться ближе 15 см от перелома ендовы

  • Венчает кровлю конек. В большинстве моделей это полоса, разделенная перфорацией на отдельные элементы. Детали конька разделяют, сгибают пополам, снимают снизу с клеевого слоя защитную пленку и крепят четырьмя гвоздями так, чтобы они были спрятаны под следующим листом. Нахлест — 5 см.

Горизонтальный конек и наклонное ребро вальмовой крыши оформляются одинаково

  • Примыкания дымоходов и вертикальных стен предварительно оклеивают специальным ковром (часто подкладочным). Ковер заводят на 30 см на кровлю, 20 см перехлест. Рекомендуется сверху установить металлический фартук.

Металлический фартук крепят дюбелями, стык с трубой уплотняют силиконовым герметиком

  • Типовые элементы прохода через кровлю (вентиляция, антенны) имеют специальную конструкцию и комплектные уплотнители.

Уплотнители проходов крепят гвоздями, сверху подклеивают рядовую черепицу

  • Не забываем выполнять вентиляционные выходы. Самый недорогой и эффективный вариант — вентилируемый конек. Можно использовать типовые аэраторы.

Конструкция конькового аэратора. Можно использовать готовый, пластиковый. Он удобен в монтаже, но обойдется дороже

Итак, теперь мы видим, что устройство кровли из битумной черепицы — относительно несложная задача, тем не менее, требующая аккуратности и тщательного соблюдения инструкции производителя, которую во время работы нужно иметь под руками. Из инструментов потребуются: молоток, рулетка, разметочный шнур, ножницы по металлу, острый сапожный нож. Облегчит работу и позволит использовать шурупы на стадии подготовки основания аккумуляторный шуруповерт. Также нужно иметь ввиду, чем размечать кровлю: мел для битума, карандаш для древесины.

goodkrovlya.com

Как сделать кровлю из битумной черепицы

Каждый человек хочет, чтобы его дом был красивым, максимально комфортным и не доставлял проблем с ремонтом. Кровля – один из элементов, от которых зависит как внешний вид сооружения, так и его долговечность.

Битумная черепица – материал, сравнительно недавно попавший наш рынок, вполне удовлетворяет этим требованиям. Он уже успел завоевать популярность у домовладельцев. И в первую очередь, благодаря долговечности, красоте и легкости монтажа. Тем более такую крышу можно сделать самому.

Инструмент для монтажа

Битумная черепица привлекает многих людей простотой монтажа. Это действительно так, главное, следовать инструкциям и применять материалы рекомендованные производителем. Если все делать правильно – кровля получится долговечной и красивой.

Набор инструмента для монтажа самый минимальный – любой хозяин без проблем соберет такой арсенал:

  • Молоток с гвоздодером.
  • Строительный фен.
  • Переноска.
  • Шпатель (80-100 мм).
  • Пистолет с герметиком.
  • Обивочный шнур.
  • Строительный нож.
  • Карандаш.
  • Линейка (желательно металлическая, длинной 1м).
  • Ножницы по металлу.
  • Расходные материалы: гвозди, мастика, герметик.
  • Средства индивидуальной защиты.

Получается очень скромный набор для монтажа кровли, разве что строительный фен найдется не у каждого.

Важно! Кровельные работы проводятся на высоте, нужно обязательно пользоваться страховкой.

  1. Подготовка основания.
  2. Монтаж карнизных планок.
  3. Прокладка подстилочного ковра.
  4. Монтаж фронтонных усилителей.
  5. Наклейка стартовой полосы.
  6. Монтаж рядовых гонтов.
  7. Устройство коньков.

Места кровли с наибольшей вероятностью протечки, на которые следует обратить внимание при монтаже:

  • Вентиляционный выход и проходные элементы.
  • Дымоходы.
  • Ендовы, ребра, коньки.
  • Примыкания.

Все кровельные элементы прибиваются специальными оцинкованными гвоздями. Места нахлестов промазываются мастикой. Обычно, ширина промазывания равна 10 см, толщина – 1 мм. Более подробно о процессе монтажных работ можно посмотреть на видео в конце статьи.

Подготовка основания и монтаж битумной черепицы

Самое сложное в монтаже битумной кровли – это подготовка основания. Если все сделано правильно – укладка черепицы пройдет в два счета. Если же нет – протечки и скорый ремонт кровли гарантированы.

Обычно, кровельный пирог для мягкой черепицы включает в себя:

  • Стропильная система.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Вентиляционные каналы.
  • Контр обрешетка.
  • Основание.

Стоит обратить внимание на то, что основание у кровли должно быть сплошным. Для этих целей используют:

  • Влагостойкое ОСП.
  • Влагостойкую фанеру.
  • Шпунтованные или обрезные доски одинаковой ширины и толщины.

Самым оптимальным вариантом считается применение тонколистовой основы с мелким шагом стропил (600 мм).

Важно! Нельзя крепить материал основы обычными строительными гвоздями. Это может привести к тому, что края листов приподнимутся.

Если используется фанера или ОСП – листы монтируются ершовыми гвоздями или саморезами со смещением листов относительно друг друга. Обязательно оставляется температурный зазор – 1-3 мм.

В случае использования досок:

  • Длина доски должна покрывать минимум 2 пролета стропил.
  • Годовые кольца должны смотреть вниз.
  • Если дерево влажное – необходимо фиксировать каждый край доски двумя саморезами.

Устройство вентиляции

У кровли из битумной черепицы есть такая фишка – все ее гонты спаиваются между собой, нагреваясь от солнца. Это дает полностью герметичную крышу. Плюс этого – в отсутствии щелей, минус – в отсутствии вентиляции. Но постоянный приток воздуха крайне необходим такой кровле. И вот почему:

  • Летом кровлю необходимо охлаждать, иначе черепица перегреется и потеряет свои свойства. В этом есть еще один плюс – параллельно с крышей охлаждается и здание, а это помогает сэкономить на кондиционировании.
  • Зимой, вентиляция необходима для профилактики конденсата. Если приток свежего воздуха будет недостаточным – деревянные элементы начнут гнить от переизбытка влаги.

Чтобы вентиляция кровли из битумной черепицы работала, необходимо три составляющих:
  • Доступ воздуха – используются карнизные элементы с перфорацией.
  • Проход воздуха – используется вентиляционный канал.
  • Выход воздуха – на кровле применяются аэраторы, используемые как дополнительный вентиляционный выход, а также вентилируемые коньки.

Изготовление вентиляционных каналов

Для этого на стропила набивается контр брус с такими параметрами:

  • толщина 50 мм.
  • максимальная длина – 150 см.
  • расстояние между брусьями – 50 мм.

Промежутки между ребрами вентиляционных каналов делаются для того, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. При этом зазоры лучше делать вразбежку.

Далее, на контр брус монтируется разреженная обрешетка. Для нее используется сухая обрезная доска толщиной 20-30 мм и шириной 100-150 мм. Промежуток между осями досок составляет 300 мм.

Совет! Для установки маленького зазора между досками можно использовать обычный строительный гвоздь.

При этом следует обратить внимание на карнизный свес. Это зона риска для образования наледей и скопления снега. Поэтому на нем обрешетка делается сплошной с зазором 3-5 мм между досками.

Коньки или аэраторы

Кровля из битумной черепицы предусматривает два вентиляционных элемента:

  • Конек с воздушными каналами.
  • Вентиляционный выход (аэратор).

Вентиляционный выход бывает двух видов:

  • Подкровельный. Его монтаж осуществляется на подкладочный ковер.
  • Наружный выход. Его монтаж осуществляется прямо на готовую крышу. Очень удобно, если по каким-то причинам вентиляционный выход не был установлен заранее.

Других различий кроме способа монтажа у них нет. Их конструкция исключает забивание снегом и попадание мусора внутрь битумной кровли. Они подходят для использования на крышах с низким уклоном. Количество элементов рассчитывается из расчета один выход на 20-100 м2 кровли (площадь зависит от конкретной модели).

Что касается конька – перед монтажом подстилочного ковра в настиле нужно сделать прорезь шириной до 10 см по линии конька, не доходя до его краев по 30 см с каждой стороны. Эта прорезь обеспечивает выход воздуха через его воздушные каналы.

Однако, не все так просто. Вентиляционный конек больше подходит для стран с жарким климатом, т. к. зимой, когда вентиляция нужна больше всего – он может забиться снегом. Помимо этого через него под кровлю попадает мусор и влага.

Еще один минус коньков – они сильно выхолаживают крышу из битумной черепицы в зимнее время. Поэтому для стран с умеренным климатом, более правильным станет использование аэраторов.

Монтаж битумной черепицы

В первую очередь нужно сделать подкладочный ковер. Для этого применяется:

  • Специальный для ендовы (может быть и с механической фиксацией и самоклеющийся)
  • Подкладочный ковер с обычной фиксацией (гвоздями)
  • Мастика.
  • Специальные гвозди с широкими шляпками.

Шаг №1. Специальными гвоздями крепятся карнизные планки. Гвозди забиваются в шахматном порядке на расстоянии 100 мм. Нахлест планок делается 3-5 см.

Шаг №2. Монтируется подкладочный ковер. Способ зависит от уклона кровли.

Для скатов с уклоном менее 18о. В этом случае подкладочный ковер укладывается на всю крышу целиком. По карнизам и ендовам ложится специальная подкладка. По всей остальной части – обычный ковер.

По карнизам ширина полотна равняется длине карнизного свеса + 600 мм от фасада здания. На ендове – 1000 мм, по 500 мм на каждую сторону. Края полос по периметру прибиваются гвоздями с шагом 200-250 мм.

На остальной части кровли делается обычный подкладочный ковер. Направление монтажа – снизу вверх. Вертикальный нахлест полос – 100 мм, горизонтальный – 150 мм. По периметру полотна прибиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 200-250 мм, а все стыки проходятся мастикой на ширину 100 мм.

Для скатов с уклоном кровли больше 18о. В этом случае допускается укладка ковра по ендовам, карнизам, фронтонам конькам, ребрам и переломам крыши. По конькам и ребрам раскатывается целый рулон шириной 1000 мм – по 500 мм на каждую сторону. По фронтонам и примыканиям – крепится полоса шириной 500 мм.

Шаг №3. Прибиваются фронтонные планки, технология такая же, как и у карнизных усилителей.

Важно! При монтаже кровли все нахлесты нужно промазывать мастикой.

Шаг №4. Делается разметка ската. На крыше рисуется сетка с ячейкой 100*80. Разметка носит ориентировочный характер для проверки горизонтальности линий. Очень помогает, если на крыше много выступающих элементов – трубы, вентиляция.

Шаг №5. Крепится стартовая полоса. Для этого используется либо специальная черепица, либо делается выкройка из рядового гонта. Полоса клеится надрезами вверх со смещением от края карнизной планки на 1-2 см.

Шаг №6. На крышу ложится рядовая черепица. Первый ряд не доходит до края стартовой полосы на 1 см. При подходе к фронтону, гонт клеится на расстоянии 1-2 см от его края. Битумная черепица промазывается мастикой на глубину 10 см, а ее верхний край обрезается для отбоя воды.

Шаг №7. Вентиляционный выход. Для этого на кровельный  ковер наклеивается основание вентиляционного элемента, после чего оно фиксируется гвоздями. Затем наружная часть юбки проклеивается мастикой и на нее накаливается гонт. Место стыка проходки и черепицы проклеивается мастикой и посыпается присыпкой для защиты мастики от солнца.

Шаг №8 Монтаж коньков. Они фиксируются  на кровлю либо гвоздями, либо саморезами.  В местах нахлеста промазываются мастикой. Поверх коньков ложится коньково-карнизная черепица. Также можно сделать выкройки из рядового гонта.

Таким образом, чтобы порыть крышу битумной черепицей не обязательно быть профессионалом. Хотя, верно и обратное – даже опытные мастера могут допускать ошибки, приводящие к протечкам крыши. Особенно это касается сложных мест. 

Поэтому монтаж нужно проводить ответственно и без спешки. А для наглядности, можно посмотреть видео про обустройство кровли из мягкой черепицы:

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (Нет оценок) Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Как сделать крышу из битумной черепицы

Битумные кровельные материалы давно используются для покрытия крыш. Правда, в частном домостроении их использовали для кровель хозяйственных пристроек, особенно они себя хорошо показали на плоских крышах гаражей. Самый популярный из них был рубероид – дешевый и простой в укладке материал. Но, как показала практика, служила такая крыша недолго. Ее приходилось постоянно ремонтировать, потому что под действием природных нагрузок сам материал быстро терял свои технические и эксплуатационные характеристики.

Казалось бы, что от этих битумных материалов все должны отказаться. К этому все и шло, но производители предложили совершенно уникальный вариант, который по всем показателям превосходил старые образцы. И не только по техническим качествам, но и по внешней форме, которая напоминала черепицу. Этот материал так и назвали «битумная черепица».  В чем ее превосходство? В многослойном составе, где используются разные компоненты, отвечающие за различные свойства кровельного покрытия. А именно (сверху вниз):

  • Крошка из минеральных веществ или гранулят базальтовый.
  • Битумный слой, в который добавляется модификатор.
  • Стеклохолст, как основа черепицы.
  • Еще один битумный слой.
  • Самоклеющаяся полимерная масса на основе битума и полимера.
  • Защитная пленка, которая снимается перед установкой битумной черепицы, она сделана на основе силикона.

Как видите, такую битумную черепицу ничто не прошибет, ни механические, ни природные нагрузки. Необходимо отметить, что это классическая рецептура послойного материала. Производители могут улучшить характеристики, прибавляя защитные и промежуточные слои. Это в свою очередь будет влиять на стоимость покрытия. Добавим, что внешний вид битумной черепицы у разных производителей отличается. Есть модели с прямоугольными гонтами, если с многоугольными, есть с закругленными.

Подготовка к монтажу битумной черепицы на крышу

Казалось бы, покрыть крышу битумной черепицей не очень сложно. Материал ведь прост, с небольшим весом, производится не рулонами, а небольшими кусками, крепится к кровельной конструкции гвоздями. Все так и есть, но чтобы сделать процесс правильно, необходимо знать некоторые нюансы, именно они и являются залогом качества конечного результата. Давайте рассмотрим технологию установки битумной черепицы на крышу и уделим внимание тонким моментам.

Подготовка крыши к ее покрытию битумной черепицей

Начнем с того, что битумную черепицу можно уложить только на сплошную обрешетку. Поэтому специалисты предлагают три варианта.

  1. Использовать на кровле влагостойкую фанеру.
  2. Плиты ОСБ.
  3. Шпунтованные доски.
Внимание! Так как сплошная обрешетка является частью кровельной конструкции, то на нее будут негативно влиять перепады влажности.

А так как элементы обрешетки – это деревянные изделия, то под действием разной влажности они будут изменять свои размеры. Поэтому рекомендуется между элементами оставлять компенсационный зазор размером 1-3 мм.

Крепится обрешетка к стропильной системе гвоздями или саморезами. Есть еще моменты, касающиеся правильной укладки элементов обрешетки на крышу.

  • Во-первых, стык двух элементов должен обязательно находиться на стропильной ноге.
  • Во-вторых, если в качестве обрешетки используются шпунтованные доски, то ее длина должна быть не меньше пролета между тремя стропилами. То есть, под одной доской должно находиться три стропильные ноги.
  • В-третьих, используемые доски должны быть очень сухими, их влажность не должна превышать 20%.

Укладка и крепление подкровельного ковра

Итак, обрешетка готова, можно переходить к укладке подкладочного ковра. Что это такое? По сути, это гидроизоляционный материал, который состоит из стеклохолста, обработанного с двух сторон битумом, и он посыпан песком. К тому же этот рулонный материал своей толщиной будет скрывать некоторые недостатки уложенной обрешетки. Здесь имеется в виду некоторые перепады плоскости, выступы и так далее. То есть, сама битумная черепица будет уже укладываться на ровную поверхность.  

Уложить подкровельный ковер под битумную черепицу можно на всю площадь ската крыши или только на ее часть, а именно по периметру ската, в местах примыкания (выход печной трубы, вентиляционный выход, окна и так далее), и на ендовах. Если угол наклона ската в пределах 12-15°, то обязательно производится сплошная установка. При этом рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. Обратите внимание, что полосы подкровельного ковра под битумную черепицу монтируются внахлест относительно друг друга (см. видео). Нахлест при продольной укладке должен составлять 10 см, при поперечной 15 см. В поперечной укладке монтаж надо начинать с карниза. Последующие полосы укладываются краями поверх уже уложенных.

Обязательное условие качественной укладки подкровельного ковра на крышу – это раскладка рулона на скате крыше, обязательно нужно дать материалу немного полежать и расправиться, после чего руками делается натяжка за края полосы. То есть, подкровельный материал должен лечь на обрешетку ровно без волн и складок. Крепление производится кровельными гвоздями по краям рулона.

Очень важный момент – это правильно уложить и закрепить подкладочный ковер на ендовах (см. видео). Рулон раскатывается вдоль ендовы, покрывая собой всю ее поверхность. При этом края полосы приклеиваются к уже уложенным на скате подкровельным полосам. После чего она еще и пробивается гвоздями. Клей наносится тонким слоем в несколько рядов, а затем размазывается по поверхности кисточкой. Ширина слоя должна быть около 5 см. Можно поверх наклеенного участка поверхность подкладочного слоя прокатать валиком или просто прижать его руками.

Внимание! Специалисты советуют устанавливать подкладочный рулон на ендове в два слоя.

Сначала уложить один прямо по обрешетке, а второй постелить по уложенным полосам подкладочного ковра, расположенных на самом скате. Обе полосы для ендовы приклеиваются обязательно. 

Монтаж подкладочного ковра под битумную черепицу на коньке – важная операция, гарантирующая полную герметичность этого элемента кровельной системы. Поэтому к ней надо предъявлять особое внимание. Как это сделать лучше.

  • Укладываемые на скате полосы подкровельного материала верхнем краем надо перенести на соседний скат через конек.
  • Как только таким способом будет покрыт весь коньковый пролет, необходимо на него уложить в продольном направлении слой подкровельного материала. Он должен по ширине закрывать сам конек и часть скатов кровли, приблизительно на 5-10 см.
  • Коньковая часть подкровельного покрытия должна обязательно приклеиваться и пробиваться кровельными гвоздями.

Укладка и крепление доборных материалов

После того как подкладочный материал под битумную черепицу будет уложен и закреплен, необходимо установить и закрепить доборные металлические элементы кровельной системы. Это карнизные и фронтонные планки. Их укладывают именно поверх подкладочного ковра на кровлю.

Карнизные планки устанавливаются, как им и положено, вдоль карниза. И крепятся к обрешетке саморезами. Так как стандартная длина карнизной планки составляет 2 м, то они устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10 см. Места крепления – по всей длине в шахматном порядке.

Особое внимание надо уделить при установке карнизных планок, если сам карниз представляет собой не ровную линию. Для этого металлические планки укладываются сегментами, длина которых определяется по месту установки. Планка подрезается вручную ножницами по металлу.

После чего устанавливаются фронтонные элементы. Их монтаж надо начинать снизу у карниза, перемещаясь вверх к коньку. Так как фронтон – это наклонная линия, то нахлест планок здесь будет 15 см. Крепление производится так же, как и в случае с карнизными планками.

Монтаж битумной черепицы

Итак, переходим к самому главному процессу – монтаж битумной черепицы. Сделать этот процесс на самом деле очень просто. Здесь нет каких-то сложных и тонких нюансов. Все достаточно просто. Начинать укладку кровельного материала надо с середины ската крыши, передвигаясь в стороны к фронтонам. Укладка элементов производится встык. Начинать монтаж надо с карнизной части, при этом рекомендуется от самого карниза немного отступить вглубь ската кровли приблизительно на 1-2 см.

Укладывается один элемент на кровлю, который прибивается к плоскости крыши четырьмя гвоздями. Перед тем как установить битумную черепицу, необходимо с тыльной ее стороны снять полимерную защитную пленку. Нижняя плоскость у некоторых производителей является самоклеящейся. Те отрезки черепицы, которые попадут своими краями на фронтонные планки, должны обязательно не только крепится гвоздями, но и дополнительно проклеиваться. Клей наносится полосками, которые затем размазываются кисточкой. Ширина клеевой полосы – 5 см. Не забываем провести крепление кровельными гвоздями.

Обратите внимание на то, как надо правильно укладывать элементы битумной черепицы на ендове. Во-первых, второй слой подкладочного материала не должен быть широким, поэтому его подрезают на ширину 30 см, то есть, по 15 см с каждой стороны от угла ендовы. Во-вторых, чтобы скрасить скос данного элемента кровли, необходимо крайние гонты черепицы, соприкасающиеся с ендовой, отрезать по скосу, используя строительный нож. В месте примыкания нужно пробить край черепицы гвоздями, и обязательно края проклеиваются.

Одна из самых сложных операций по покрытию крыши битумной черепицей, это установка гонтов вокруг мест примыкания, то есть, это выход дымохода, вентиляционный выход. Что сложного может встретиться именно около этих элементов?

Во-первых, вертикальная часть выхода (дымоходный или вентиляционный) – это плоская поверхность, по которой дождь может проникнуть внутрь кровельного пирога, а дальше под саму крышу. Во-вторых, непросто будет создать герметичность примыкания, не используя другие элементы. Поэтому выход надо герметизировать сразу несколькими материалами.

  • Если выход трубы дымохода имеет в сечение прямоугольник, то это самый простой вариант. Надо просто по всему периметру уложить разрезанную вдоль рейку (получается профиль с сечением треугольника), которую укладывают по периметру дымохода. Крепление в данном случае производится к кровле. Далее выход закрывается подкладочным материалом, укладывается поверх угольника и крепится клеевым составом. В таком же порядке монтируется и сам кровельный материал только с условием, что он будет перекрывать подкладку на 20-30 см по высоте. Нередко специалисты устанавливают даже поверх краев битумной черепицы, уложенных по периметру, металлические планки, которые будут отводить воду на кровлю.
  • Если выход вентиляционный или дымоходный – это круглая в сечении труба, то стоит для защиты использовать специальный элемент, который называется колпак. Он просто надевается на вентиляционный выход сверху и крепится к кровельной системе саморезами или гвоздями. Сделать это несложно.

Внимание! Чтобы обеспечить максимальную герметичность места примыкания, специалисты рекомендуют выход (вентиляционный или дымоходный) обработать силиконовым герметиком прямо по месту установки металлической верхней планке.

И последний элемент, который надо будет покрыть битумной черепицей, это конек кровли. Здесь все просто. Надо из гонтов готового материала вырезать полосы шириною, равной перехлесту конька с одного ската на другой, и прибавить к этому размерному показателю по 5 см с каждой стороны. Производится покрытие конька крыши черепицей с креплением клеем и гвоздями. Расстояние между гвоздями 10 см, клей наносится на подкровельный материал шириною 5 см.

В принципе, все. На этом можно считать, что крыша покрыта битумной черепицей. Как видите, процесс не самый сложный, но некоторые нюансы делают его особенным. Вообще, битумную черепицу сегодня все чаще используют в частном домостроении. Ею кроют не только хозяйственные постройки, но и основные дома. Обязательно посмотрите видео.

 

bouw.ru

Монтаж кровли из битумной черепицы: личный опыт (обзор работ)

В прошлом году мы с супругой купили загородный участок без построек. Для цивилизованного отдыха одного огорода недостаточно, поэтому мы решили, что нам нужен дом. Его строительством мы и решили заняться в ближайшее время. Предпочтение отдали каркасной технологии, как самой быстрой и вполне подходящей для домика летнего проживания. И кровлю выбрали под стать – из битумной (мягкой) черепицы.

Она легкая, не тяжелее рубероида, поэтому нагрузку на стропила и стены каркасника дает практически нулевую. Выглядит отлично, в дождь не шумит. Кроме того, после штудирования интернета, мною был сделан вывод, что технология ее монтажа достаточно простая и я смогу положить ее самостоятельно. Решил, что попрактикуюсь в кровельной сфере, а заодно и сэкономлю семейный бюджет. С такими радужными мыслями я взялся за дело. Что получилось – смотрите и читайте ниже.

Немного про объект строительства

В плане строительства имеем каркасный дом 6х4 м с двускатной крышей и холодным чердаком. Стропильная система образована стропилами из досок 145х45 мм, выставленных с шагом 650 мм. Угол скатов – 20°. Фронтонные выносы – по 40 см. Конек сформирован из доски с сечением 195х45 мм, снизу выставлены подпорки 95х45 мм.

Стропильная система дома, подготовленная под монтаж кровли

Отчет о кровельных работах начну с обшивки свесов и закончу монтажом гибкой черепицы и установкой водосточной системы.

Обшивка свесов

Мне уже давно очень нравился дизайн финских домиков с открытой стропильной системой. Захотелось такое же реализовать и у себя. Смысл здесь в том, что свесы дома внизу не зашиваются, стропила и конек остаются на виду. В такой конструкции вынос стропил подшивается не снизу, а сверху. Вначале для этого я хотел брать доски с четвертью, но потом подумал, что имитация бруса на свесах будет выглядеть лучше – это решение и было реализовано.

Имитацию бруса с сечением 135х20 мм я подшивал вдоль скатов и на фронтонах (заходя на одну стропилину над коробкой дома). В результате свесы сверху оказались покрыты плоским ровным настилом. Снизу такой настил в точности скопировал подшивку брусом. Как раз то, что я и хотел получить!

Конек и стропила были выкрашены белой краской, свесы обшиты имитацией брусаСвесы обшивались вдоль карниза и фронтонов

Обрешетка и обшивка кровли ОСБ

Настил под мягкую черепицу должен быть сплошным, ровным, с минимальным количеством стыков. Для этих целей я решил использовать ОСБ, как наиболее подходящий материал, рекомендованный производителями мягкой кровли.

ОСБ требуется уложить на всей площади скатов. Поэтому на незашитой имитацией бруса части стропил я монтировал обрешетку из досок 120х20 мм. Шаг обрешетки – 250 мм, отступ от края карниза – 312,5 мм. Расчет велся под листы ОСБ с размерами 2500х1250 мм.

В результате, имитация и доски обрешетки оказались на одном уровне (ширина их по 20 мм). Это необходимо для укладки ОСБ и последующего монтажа мягкой кровли, которая требует ровного настила, без перепадов.

По обрешетке и имитации бруса на свесах я смонтировал сплошной настил из ОСБ, толщиной 15 мм, закрепил листы ершеными гвоздями 70 мм. Важно обратить внимание, что  конструкция обрешетки была рассчитана так, чтобы каждый лист ОСБ лег своими сторонами либо на бруски обрешетки, либо на стропила. То есть, нельзя допустить их зависания в воздухе. А не то покрытие получится хлипким, «гуляющим», в общем, для монтажа черепицы (впрочем, и любого другого материала) оно совсем не подходит.

Укладка на обрешетку листов ОСБ-3, толщиной 15 мм

После того, как листы ОСБ были смонтированы, стало понятно, что ходить по ним страшновато – слишком гладкие. Чтобы не рисковать, я решил на время стать альпинистом. Купил себя веревки, карабин, перевязь. Закрепил в конек пару проушин, на них зацепил карабин со страховкой. С такой экипировкой перемещаться по ОСБ, а потом и по гибкой черепице, было несложно. Впрочем, возможно, по мягкой черепице можно было ходить и без дополнительных ухищрений. Угол скатов небольшой и покрытие совсем не скользкое. Но оступиться можно везде и всегда, поэтому страховку я использовал уже до окончания работ – на всякий случай.

Настил подкладочного ковра

Прежде, чем монтировать мягкую черепицу, по ОСБ необходимо расстелить подкладочный ковер. Его назначение состоит в обеспечении гидроизоляции кровли, дополнительном выравнивании основания (сглаживании стыков и незначительных неровностей ОСБ), быстрой защиты ОСБ от осадков во время монтажа.

Для некоторых видов мягкой черепицы сплошной подкладочный слой стелить необязательно (при углах наклона скатов выше 18°), главное – изолировать коньки, ендовы, коньки, торцовые и карнизные части кровли. Но это не мой случай. Приобретена была мягкая черепица Shinglas  «Танго» от «ТехноНиколь» (форма «бобровый хвост»), а для нее перекрывать ковром нужно 100% площади кровли.

Поэтому поверх настила из ОСБ я уложил сплошной гидроизоляционный ковер Anderep GL. Рулоны расстелил в продольном направлении, параллельно карнизному свесу. Соблюдал горизонтальные перехлесты 10 см. В местах перехлестов промазал ковер битумной мастикой – для лучшей фиксации. Каждый лист закрепил по периметру кровельными гвоздями с шагом 25 см.

После установил металлические фронтонные и карнизные планки, закрепив их кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 150 мм. Нахлест соседних планок – 50 мм.

Укладка гибкой черепицы

Эта часть работ оказалась достаточно простой, помог кровельный нейлер (пневмопистолет) Bostitch. Используя молоток, я бы потратил на крепление в 3-4 раза больше времени, а так – гвоздь забивается в секунду.

Первый ряд вдоль карниза я формировал из коньково-карнизной черепицы. Это черепица в виде сплошной полосы, без лепестков. С ее тыльной стороны удаляется защитная пленка, которая закрывает сплошную клеящую поверхность. Затем остается только прикрепить полосу вдоль карниза, отступив от края карнизной планки 2 см, и зафиксировать ее кровельными гвоздями – по 4 шт. в каждой секции.

Далее – укладка рядовой черепицы. Когда я сравнил цвет гонтов из разных пачек, оказалось, что оттенки их несколько различаются. Уже потом я разобрался, что это проблема любой мягкой черепицы, не только Shinglas. Производитель видит единственное решение этой проблемы – смешать гонты из 5-6 пачек и выкладывать их в произвольном порядке. Тогда небольшие вариации цвета будут выглядеть изюминкой кровли, можно сказать – дизайнерской задумкой, а не недостатком.

Итак, я смешал черепицу из 5 пачек и принялся за работу. По центральной оси гонта черепицы «Танго», на ее обратной стороне, идет клейкая полоса. Она приклеивает черепицу к кровле. Конечно, такое крепление является, скорее, дополнительным. А основное – с помощью кровельных гвоздей. Их я забивал по центральной оси каждого гонта, отступив 2,5 см от линии разреза лепестков (то есть от видимой части черепицы, которая не будет перекрываться верхним рядом). Размещение гвоздей необходимо выполнять не хаотично, а по схеме. Для каждого вида черепицы эта схема своя. Для «Танго» достаточно 4 гвоздя на каждый гонт – 2 гвоздя по краям и 2 между ними.

Первый ряд черепицы я уложил выше края стартовой полосы на 2 см. Следующие ряды – размещал со сдвигом на половину лепестка. На фронтонах гонты приходилось обрезать, отступив 1 см от ребра торцевой планки. А края, вдоль конька и торцевой планки, – дополнительно промазывать мастикой. Незашитым черепицей остался небольшой прямоугольник, поверх которого будет монтироваться кровельная проходка.

Гонты битумной черепицы были приклеены к кровельному ковру клейкой поверхностью и прибиты гвоздями

Таким образом мне удалось сформировать нужный проектный рисунок кровли (напоминающий рыбью чешую).

Когда скаты были перекрыты, пришла пора монтировать конек. По всей длине я установил кровельные аэраторы, необходимые для подкровельной вентиляции. А поверх них – приклеил битумную черепицу. По краям конька уложил коньково-карнизные полосы черепицы, а между ними – вырезки лепестков из рядовых гонтов.

Конек сформирован из карнизно-коньковых полосок и “лепестков” из рядовой черепицы

Монтаж проходного элемента и водосточной системы

Важная деталь – кровельная проходка, она выводит на кровлю различные коммуникации. Для нашего домика проходка была необходима для организации вентиляции душевой.

Монтаж проходки я выполнил следующим образом. Вначале юбку (основание) элемента разместил на намеченном участке кровли. Очертил внутренний диаметр проходной детали, по линии вырезал отверстие. Нанес мастику на тыльную сторону юбки и прижал ее к кровле. Затем закрепил юбку гвоздями, вбив их по периметру элемента. Казалось бы все, проходка установлена! Но пришлось снова браться за черепицу, ведь основание элемента осталось открытым. Его я промазал мастикой и сверху наложил гонты черепицы, прибил их гвоздями. Стык проходной детали и мягкой кровли также проклеил битумной мастикой. Сверху на проходку установил вентиляционный выход (все от «ТехноНиколь», специально для Shinglas).

Проходной элемент установлен на кровле для организации вентиляционного выхода

Последним шагом в организации кровли стал монтаж водосточной системы, состоящей из белого металлического желоба (навешанного на крючки, закрепленные на лобовую доску) и водосточных труб.

Водосточный желоб монтирован на крючки, закрепленные на лобовой доскеМягкая кровля, выполненная своими руками

Вот такая крыша получилась за чистых 6 рабочих дней. Все работы были выполнены мной самостоятельно, плюс супруга – на подхвате. Помогала устанавливать леса, подавала черепицу и т.п, в общем выполняла роль подсобляющего. В целом, работа с мягкой черепицей оказалась несложной: гонты легкие, клеевой слой хорошо удерживается на кровле, забить гвоздь в намеченное место тоже проще простого (особенно с нейлером). Ни секунды не пожалел, что взялся за это дело самостоятельно. Надеюсь, что мои советы, помогут и вам смонтировать такую кровлю без профессиональной помощи.

Александр

krovgid.com

Смотрите также