Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля


Красим автомобиль своими руками

Любой автомобиль со временем теряет свой блеск и привлекательность. Это происходит вследствие влияния погодных факторов, механических повреждений и естественного старения железа. Поэтому каждому автовладельцу приходится сталкиваться с проблемой обновления кузова. Многие рачительные хозяева задумываются, а может ли покраска автомобиля своими руками придать первоначальный вид железному коню? Все зависит от характера автовладельца. Если у него есть свободное время и огромное желание реставрировать свою машину, то все получится не хуже, чем у знаменитых гаражных маляров.

Подготовительные хлопоты

Даже если требуется частичная покраска автомобиля, то на подготовку к нанесению лакокрасочного материала уйдет до 90% времени. Чтобы покрасить хотя бы один кузовной элемент (дверь, крыло, порог и т. д.), необходимо собрать целый арсенал подручных приборов и материалов, а также защитить остальные детали кузова от пыли и брызг свежей краски. Естественно, перед тем как покрасить машину, требуется определенная подготовка старого покрытия. При отсутствии повреждений на кузовных деталях, необходимо просто произвести шлифовку старой краски (матирование). Тогда сцепление нового материала с заводской основой будет надежным и долговечным.

При наличии «жуков» или вмятин на поверхности кузова придется полностью снять старую краску, очистить металл от ржавчины и выровнять все неровности при помощи шпатлевки.

Локальная покраска может выполняться на демонтированных деталях. Например, капот или дверь в любом авто можно снять, благодаря чему удастся избавиться от дополнительной защиты кузова и сэкономить на покупке малярной ленты, пленки, специальных легко смываемых средств.

Для процесса окрашивания потребуются следующие приборы и инструменты:

  • компрессор с краскопультом;
  • фильтр для процеживания краски;
  • подставки для окраски отдельных кузовных деталей;
  • бытовой или промышленный фен;
  • шлифмашинка с набором абразивных кругов разной зернистостью.

Одним из важнейших этапов при локальной покраске авто становится подбор лакокрасочного материала.

Выбор краски

Существует несколько вариантов ответов на вопрос, как покрасить автомобиль. Выбор одного из них становится определяющим моментом при покупке краски. Если требуется полная покраска автомобиля, то потребуется около 2-3 л краски. В этом случае лучше покупать готовый лакокрасочный материал, максимально подходящий по цвету к заводскому покрытию. Некоторые автомобилисты считают такую необходимость прекрасным поводом изменить внешний облик кардинально. Готовая краска продается в металлических баночках и стоит намного дешевле, чем аналогичный материал при компьютерном подборе.

При удалении механических повреждений или очагов коррозии на одном или нескольких элементах требуется другой подход. Важно не просто купить 50-200 г краски, новое покрытие должно совпасть с цветовой гаммой всего кузова машины. Для этого снимается самый маленький кузовной элемент, которым является лючок бензобака. Его предъявляют специалистам компьютерного подбора, которые смешивают определенные колеры, добиваясь идеальной схожести краски с предъявленным образцом. Если подбор сделан на высоком уровне, то даже локальная покраска авто не выделяется на фоне заводского покрытия. Главное при покраске части кузовного элемента не делать прямолинейных границ. Тогда обычному обывателю не удастся обнаружить подкрашенные участки.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность. К ней прекрасно «прилипает» блестящее лакокрасочное покрытие. Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Автомобильная грунтовка выпускается чаще всего светло-серого цвета. Ее необходимо разбавлять органическим растворителем, рекомендованным производителем. Важно также соблюдать пропорции при смешивании грунтовки и растворителя, которые указаны в инструкции.

В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей. Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова.

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

Самостоятельная покраска кузова

На качество нанесения нового лакокрасочного слоя будет влиять не только грамотная подготовка и выбор качественной краски. Необходимо придерживаться и достаточно обыденных моментов.

  1. При нанесении краски должна быть достаточно высокая температура кузова. Рекомендуется красить авто в температурном диапазоне 18-22°С. При более низких отметках следует воспользоваться фенами или другими вариантами подогрева воздуха в гараже.
  2. Лакокрасочный слой будет отлично смотреться, если на него не попали песчинки или пыль. Поэтому в гараже следует сделать влажную уборку, еще лучше подобрать для покраски солнечный теплый день при полном штиле.

Самой популярной технологией покраски авто является последовательное нанесение 3-4 слоев толщиной 80-120 микрон. Такой слой можно нанести только классным «пистолетом». Следует отметить, что вязкость лакокрасочного материала следующего слоя должна быть ниже, чем у предыдущего. Ни в коем случае не нужно пытаться укрыть родную краску после первого напыления.

  • Точное определение рабочей вязкости становится одним их определяющих факторов качественной покраски. Мастера делают элементарный тест после смешивания краски с растворителем. Они погружают в емкость металлический пруток толщиной 1-2 мм. После поднятия приготовленная краска должна стекать с интервалом 3-4 капли за 1 секунду.
  • Перед тем как залить краску в бачок распылителя, необходимо ее процедить. Для этого может применяться сетчатая воронка или обычный капроновый чулок. При каждом последующим наполнением краскопульта следует выполнять перемешивание краски в банке.
  • При наличии хорошего компрессора покрасить машину можно с помощью пневмораспылителя с диаметром сопла 1,5-2,0 мм. Давление воздуха настраивается в диапазоне 4-6 атмосфер. Если с дистанции 30 см на окрашиваемую поверхность ложится не мелкая пыль, а капли средней величины, то такая регулировка станет оптимальным решением.
  • Полную покраску кузова рекомендуется начинать с крыши, постепенно смещаясь вниз. После нанесения каждого слоя необходимо дать время материалу подсохнуть в течение 10-20 мин. Обычно процесс окрашивания легкового автомобиля варьируется в пределах 1,5 часа.
  • После высыхания последнего слоя краски рекомендуется нанести 2-3 слоя лака. Даже акриловые эмали, которые имеют в своем составе все необходимые ингредиенты, следует покрывать специальным защитным лаком. Он не только придаст глянец кузову, но и увеличит срок службы краски. После нанесения слоя лака делается пауза в течение 15-20 минут. Превышать этот интервал не следует, чтобы впоследствии не образовалась явная шагрень. Спешить с лакировкой не нужно, тогда не появятся досадные потеки и наплывы.
  • После завершения процесса окрашивания не стоит спешить со снятием защитных материалов. Чтобы не удалить целые участки свежей краски, лучше подождать примерно 5-7 часов. А о полном высыхании можно говорить только через 1 сутки.

Покраска автомобилей является достаточно кропотливой работой. Только спокойные и уравновешенные люди достигают верхних ступеней малярного мастерства. Но чтобы выявить у себя эти способности, следует попробовать покрасить хотя бы один автомобиль.

vybratauto.ru

Покраска по старой краске

У нас покраска гаражная, поэтому попробуем “по простому” описать этот процесс. Наверное где то в статьях интернета перекраска старой детали с соблюдением всех тонкостей технологии всё-таки подробно описана – такой покраской приходится конечно же заниматься. Но не все случаи при этом можно предусмотреть. В гараже часто приходится перекрашивать детали покрашенные любительски или покрашенные ранее несколько раз. За такие случаи сервисы не всегда берутся. Обычная, штатная ситуация – деталь имеет заводскую покраску и деталь надо перекрасить. Заводская покраска всегда имеет преимущество, она была проведена с соблюдением полной, выверенной технологии. Как это понять и как убедиться в её преимуществах ?

Есть такой краш-тест при перекраске. Всегда (по правилам), начинают процесс покраски с того, что изучают какая краска лежит на детали. Салфеткой, смоченной растворителем протирают какое то место и смотрят остаётся ли на салфетке след от краски. Заводская краска при этом может помутнеть (поэтому не стоит этого делать на своей машине), а любительская покраска или покраска без “сушки с запеканием” сразу проявит себя остатками краски или лака на салфетке. Есть особо тяжёлые случаи. Например, любительская покраска из баллончика при этом протирании может быть просто испорчена. Именно этого эффекта от краш-теста все и боятся. По простому это может означать следующее : новая краска (которая, естественно содержит свой растворитель) прореагирует со старой краской – вздутием, трещинами, паутинками и т.д. Это самая большая проблема в перекраске, которая называется “несовместимость материалов”.

Все случаи когда такое происходит затруднительно описать, но основной это случай “на нитро краску не ложится самая правильная – акриловая“. Есть ещё с десяток причин, почему не ложится новая краска.

Ещё одна частая причина – старая краска (хорошая, но не заводская) перед перекраской обработана (точнее расцарапана) грубой шкуркой. Забыли качественно её обработать шкуркой 800 и даже 1000-ной. Если “старую” краску (особенно при перекраске недавно неудачно покрашенной детали)всё таки обработать в конце сглаживания очень аккуратно ( зернистостью 1000-1500) тогда новая краска ляжет без проблем на старую. А лучше (и правильнее) обязательно покрыть для подстраховки старую краску слоем акрилового грунта. Это будет изолятор. Растворитель, содержащийся в новой краске не сможет войти в реакцию со старой краской . Как видим, покраска это не просто взять пистолет и налить в ёмкость пистолета краски. С чем только не придётся столкнуться. Поэтому, конечно же, надо много чего стоит учесть, и совместимость материалов тоже. Так и не добрались до процесса перекраски детали, за которую сервис не возмётся. Но основное приблизительно понятно.

Опасайтесь покраски дешёвым баллончиком . С дорогими опять же отдельная история. Есть баллончики заправленные нормальной краска “на заказ”, бывает лак в баллончиках (лучше или хуже) и т.д . Опять всё становится “сложно” …

Похожие записи

sergius41.ru

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл авто­мо­би­ля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной пане­ли.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120. При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запа­сом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав ока­ли­ну.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржав­чи­ны.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защи­ты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржав­чи­ны.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120.

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го метал­ла.

Печа­тать ста­тью

kuzov.info

Самостоятельная покраска автомобиля

Срочно купим авто за Вашу цену: +7 (495) 162-05-24
Постепенно лакокрасочное покрытие автомобиля теряет первоначальный вид, на его поверхности появляются сколы и небольшие царапины, эмаль растрескивается и отслаивается, отчетливо проступают следы коррозии. При сильных повреждениях полировать кузов бесполезно, остается один выход – красить. Конечно, в сервисах стоимость покраски всего кузова достаточно высокая. Но покрасить авто можно и самостоятельно, в условиях гаража. Если все делать аккуратно, соблюдать технологии и последовательность работ, то результат будет не хуже, чем после покраски в камере.

Подготовка автомобиля к покраске

Снять все кузовные, навесные и сопутствующие элементы, которые могут помешать грунтовке и покраске (уплотнители, молдинги, замки, фонари, декоративные украшения). Это обеспечит доступ к скрытым участкам, а также предотвратит окрашивание самих деталей.

Помыть кузов машины специальным автомобильным шампунем. Конечно, при ручной автомойке сложно удалить все загрязнения, поэтому желательно выполнить операцию дважды: первая обмывка лишь увлажняет слой грязи, а вторая позволяет полностью очистить поверхность.

Тщательно просушить кузов промышленным феном (обычный бытовой фен для такой цели не подходит). Можно просто насухо вытереть все поверхности ветошью, техническими салфетками или специальной тряпкой, не оставляющей ворсинок.

Прежде, чем приступить к дальнейшей подготовке кузова, нужно защитить детали, которые не предполагается окрашивать. Для этого можно покрыть их специальным составом (глицерин, декстрин, мел, немного воды). Эта смесь легко смывается, но важно, чтобы она не попала на окрашиваемые участки. Также можно использовать пленку или бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем. Для участков, где линии должны быть ровными, подойдет обычный пластырь.

Обезжирить кузов машины, удалить следы старой смазки и другие органические загрязнения (лучше всего использовать White Spirit). После обезжиривания все подлежащие покраске поверхности нужно насухо вытереть.

Абразивное шлифование

Когда поверхность подготовлена, надо удалить старый лак и краску, иначе новая эмаль уже через полгода начнет отслаиваться и отваливаться. Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент или даже отдельный участок поверхности.

Делается это путем механической зачистки поверхностей шкуркой. Причем, ее зернистость следует менять постепенно (если сразу после грубого абразива использовать мелкий, со временем на окрашенной поверхности проступят полосы). Но лучше приобрести специальную шлифовальную машинку. Убирать старую эмаль надо постепенно, слой за слоем (лак, базовую краску, грунт). Делать это нужно аккуратно, плавными круговыми движениям, пока не покажется металл кузова.

Если на кузове видны следы ржавчины, надо выполнить дополнительную антикоррозионную обработку поврежденных элементов. Затем можно перейти к нанесению шпатлевки – следующему важному этапу вторичной обработки поверхностей перед покраской.

Шпатлевка кузова

Прежде, чем нанести грунт, надо выровнять поверхности кузова машины с помощью шпатлевки, которая позволяет удалить все вмятины и другие дефекты обрабатываемой поверхности. Сама технология обработки поверхности проста, но важно подобрать подходящую шпатлевку. Как правило, шпатлевки имеют разный состав, густоту и структуру, и выбор подходящего материала зависит только от поставленных задач:
  • Чтобы убрать очень мелкие царапины и поры от старых слоев, нужна жидкая шпатлевка;
  • Устранить небольшие неровности и более глубокие царапины позволяют мягкие шпатлевки;
  • Для удаления вмятин большого размера используются стекловолоконные шпатлевки (они содержат размельченное стекловолокно и алюминиевую пудру).
Состав наносится с помощью шпателя, количество слоев определяется индивидуально. В процессе выполнения важно наносить на шпатель ровно такое количество состава, которое потребуется для конкретной операции (считается, что оптимальное количество – одна четвертая часть от площади используемого шпателя). Шпатлевка наносится поперек вмятины и разравнивается по всей длине.

Мягкая шпатлевка накладывается так же, как стекловолоконные составы, а жидкая шпатлевка наносится с помощью распылителя, как грунтовка.

При комнатной температуре любая шпатлевка высыхает быстро, минут через 40 ее можно обработать наждачной бумагой. Для обработки стекловолоконных составов используется наждак с зернистостью 60-80, для мягкой шпатлевки нужен абразив с зернистостью 180-320.

После этого дальнейшую подготовку поверхностей кузова нужно отложить примерно на сутки, так как стекловолоконная шпатлевка может при высыхании дать усадку.

Грунтовка кузова

Нанесение грунтовки – важнейший этап подготовки кузова, который предшествует покраске. Это нужно, чтобы:
  • Обеспечить прочное и надежное сцепление эмали с поверхностями деталей;
  • Защитить металл кузова автомобиля от возможной коррозии;
  • Заполнить остаточные риски и небольшие поры на обработанных шпатлевкой участках;
  • Сформировать единую, идеально гладкую поверхность.
Для обработки кузова используются разные грунтовки, которые отличаются по составу и свойствам:
  • Пассивирующие грунтовки (содержат фосфаты и хроматы);
  • Свинцово-суричные грунтовки;
  • Протекторные составы (содержат металлический порошок, обеспечивающий катодную защиту);
  • Также существуют специальные грунтовки и мастики для обработки участков, особенно подверженных воздействию коррозии (ими целесообразно обработать нижние поверхности всех дверей и крыльев автомобиля, колесные арки).  

Для нанесения слоев грунтовки надо использовать распылитель. Грунтование следует начинать от края поверхности, медленно и равномерно продвигаясь вперед. Распылитель направлять под углом к поверхности (оптимальным считается угол 45-60 градусов), наклоняя его к необработанному участку.

Обработка кузова автомобиля грунтовками происходит в три этапа (специалисты не советуют накладывать на поверхности больше трех слоев грунтовки):
  • Первичная грунтовка обеспечивает фосфатирование металла и защиту от коррозии. Она накладывается на поверхности горизонтальными линиями, обязательно с перекрытием на 50%. Примерно через 10 минут грунтовка высыхает, только тогда можно накладывать следующий грунтовочный слой.
  • Для вторичной грунтовки используются выравнивающие составы, которые сглаживают даже микроскопические дефекты и подготавливают поверхность для окраски кузова. Грунтовка наносится вертикальными линиями, очень тонким слоем.
  • Завершающая грунтовка окончательно выравнивает слой, делает поверхность идеально гладкой. Дополнительно можно обработать пороги и колесные арки специальной мастикой.
После этого надо дать слоям грунтовки высохнуть (обычно это занимает около трех часов). Потом поверхности шлифуются мелкой шкуркой и тщательно обезжиривается. Автомобиль готов к покраске.

Выбор автоэмали

Следующий этап – это подбор автоэмали. Для самостоятельной покраски элементов кузова подходят разные составы:
  • Синтетические эмали, как правило, используются для покраски дешевых автомобилей. Они очень долго сохнут, плохо поддаются полировке и практически не дают блеска.
  • Обычно для покраски автомобилей применяются акриловые эмали. Они быстро высыхают (примерно через час поверхность уже можно полировать), выполняют защитные функции, обеспечивают качественную покраску, придают поверхности стильный блеск.
В процессе окрашивания в акриловую эмаль добавляется специальный отвердитель, а получить нужную вязкость позволяет растворитель. Пропорции, в которых добавляются эти вещества, могут отличаться, надо смотреть рекомендации производителя.

Что касается выбора подходящего цвета, то при полной покраске автомобиля можно использовать любой понравившийся оттенок. А вот если требуется покрасить один или несколько элементов, оттенок нужно подобрать точно. В автосервисах это делается с помощью колористического анализа, а при самостоятельной покраске выбор придется делать «на глаз». Правда, у некоторых моделей код заводской эмали есть на ярлычке, прикрепленном к кузову. Но нужно учитывать, что оттенок мог немного измениться в процессе эксплуатации машины.

Автомобильная краска наносится методом напыления. Это позволяет равномерно окрасить поверхности, избежать подтеков и нанести эмаль тонким и ровным слоем (в итоге толщина покрытия должна быть 90-120 мкм, не больше). Поэтому очень важно выбрать подходящий краскопульт:
  • Для покраски кузова нельзя использовать тот же распылитель, с помощью которого наносилась грунтовка. Вязкость этих составов различна, и для их распыления требуются разные сопла. Если диаметр сопла большой, эмаль будет не распыляться, а разбрызгиваться в разные стороны, оставляя неравномерный слой.
  • Краскопульт подбирается по диаметру сопла, под конкретный состав. При вязкости автоэмали 30-35 секунд его сопло должно быть около 1,6-1,8 мм в диаметре, а при вязкости 18-20 секунд – около 1,3-1,4 мм.
Современные краскопульты позволяют регулировать давление потока, форму факела (так называется форма вылетающего из краскопульта состава) и количество жидкости. Это дает возможность красить с помощью одного пистолета разные элементы кузова (например, произвести покраску капота и стоек лобового стекла). Причем, расход краски при использовании хорошего пистолета оптимальный, а неизбежные потери состава сведены к минимуму.

Чтобы результат покраски оправдал ожидания, нужно четко соблюдать технологию нанесения автоэмалти:
  • Краскопульт надо держать под прямым углом, на расстоянии 15 см от поверхности. Распыляемая эмаль должна ложиться равномерно, образуя пятно диаметром около 25-30 см.
  • Краскопульт нужно перемещать вдоль поверхности равномерно, со скоростью около 30-40 см/с. Если делать это слишком быстро, эмаль будет ложиться в недостаточном объеме. Если задерживать краскопульт и передвигать его медленнее указанной скорости, на поверхности появятся подтеки.

Нанесение эмали и лака

Чтобы полностью покрасить все детали кузова, его удобнее разобрать (снять двери, багажник, фары, стекла). После этого все элементы красятся отдельно, а потом собираются. Но в гаражных условиях сделать сложно, так как процесс достаточно трудоемкий.

Для самостоятельной покраски машины разбирать кузов не надо, достаточно снять лишь те детали, которые мешают распылению эмали (ручки, зеркала, декоративные элементы). Затем можно приступать к покраске. Сначала следует нанести три слоя базовой эмали. Краска наносится неширокими параллельными полосами, с небольшим наложением (каждая новая полоса эмали должна перекрывать нанесенную ранее на 50 мм). Первый слой автомобильной краски наносится горизонтальными полосами, второй – строго вертикальными, следующий слой – снова горизонтальными. Перед нанесением второго базового слоя надо подождать минут 15 (чтобы эмаль немного подсохла), третий слой наносится на второй сразу. Краска для второго и третьего слоя «базы» должна быть более жидкой (эмаль нужно смешать с растворителем в пропорции 3:1). После окраски получается аккуратная матовая поверхность.

Чтобы поверхность приобрела стильный блеск, нужно наложить бесцветный лак. Он наносится минут через 10 после наложения последнего слоя «базы» (к этому времени базовое покрытие станет матовым), но не позднее, чем через 7-8 часов. Если базовая эмаль пересохнет, лак будет отслаиваться от поверхности. Если используется лак MS (мягкого покрытия), то, чтобы получить нужную толщину, нужно наложить два слоя.

Сушка

В автосервисах покрашенные машины сушатся в камерах, но при самостоятельной покраске это, естественно, недоступно. Тем не менее, в гараже тоже можно обеспечить нормальные условия для высыхания эмали и лака:
  • Сушить машину нужно в закрытом гараже, а не на солнцепеке;
  • Пыль может повредить свежеокрашенные поверхности, поэтому в гараже должно быть чисто;
  • Пока кузов полностью не высохнет, до него нельзя дотрагиваться руками.
Через пару дней надо осмотреть автомобиль, так как могут проявиться дефекты покраски.

Полировка кузова

Заключительным этапом полной или локальной покраски является полировка кузова автомобиля. Она позволяет удалить дефекты окраски, придать кузову стильный блеск, защитить покрытие от выгорания и механических повреждений. Полировка выполняется примерно через сутки после покраски, так как лакокрасочное покрытие должно хорошо высохнуть и затвердеть. Иногда с момента покраски должна пройти неделя или даже месяц. Лучше заранее уточнить срок высыхания эмали.

Обработать автомобиль можно и вручную. Для этого достаточно равномерно, с помощью салфетки нанести полироль на окрашенную поверхность, дать ей просохнуть, взять чистую салфетку и отполировать круговыми движениями кузов. Но, если на эмали имеются дефекты, ручная полировка не поможет.

Для глубокой и качественной полировки обычно используют специальную полировальную машинку (ее можно заменить обычной дрелью с подходящими насадками), несколько полировочных кругов (предназначенных для грубой первичной и окончательной полировки), абразивную пасту и разные полироли.

  • Сначала нужно отполировать кузов грубыми кругами и абразивной пастой, которая наносится небольшими участками площадью 40х40 см. Тщательно втерев пасту в поверхность эмали, можно приступить к полировке. Машинку следует перемещать крестообразными движениями, довольно слабо прижимая ее к поверхности.
  • После первого этапа полировки автомобиля все поверхности обязательно нужно вымыть и высушить. Затем можно выполнить финишную полировку с помощью специального круга и мягкой абразивной полироли. Полировать поверхность надо до тех пор, пока она не заблестит.
  • Наконец, нужно покрыть поверхность защитной полиролью без абразивного состава. Для ее нанесения можно использовать обычную салфетку или ветошь, полироль следует распределять по поверхности круговыми движениями.

Важно, чтобы защитная полироль не попала на хромированные детали, так как на них сразу образуется матовый налет, который сложно удалить.

По такому принципу же производится покраска элементов автомобиля.

Пожалуй, крылья (передние и задние) – самые уязвимые элементы автомобильного кузова, которые нередко страдают при столкновениях или неаккуратной парковке. Но при ремонте поврежденная деталь полностью восстанавливается. А после этого крыло нужно покрасить. Для этого его даже не надо снимать с автомобиля, достаточно защитить другие элементы, не подлежащие окраске, пленкой или обычными газетами.

Покраска крыла производится в такой же последовательности, как и обработка всего кузова. То есть, крыло моется, сушится, шлифуется, потом на поверхность накладывается шпатлевка, грунт и три слоя базовой эмали.

Наконец, деталь покрывается лаком и шлифуется. Если все сделать аккуратно, то результат покраски будет не хуже, чем в автосервисе.

Покраска дверей

Чтобы покрасить двери, их тоже можно не снимать. Сначала выполняются все этапы предварительной подготовки (мойка, сушка, шлифовка), машина оклеивается пленкой, потом накладывается шпатлевка. Поверхности дверей грунтуются (грунт накладывается с помощью краскопульта) и зачищаются, чтобы на них лучше ложилась эмаль.

Затем двери окрашиваются эмалью и покрываются прозрачным лаком.

Наконец, защитная пленка снимается, двери полируются, на кузов устанавливаются снятые элементы (ручки, зеркала).

Покраска капота и багажника

Чтобы покрасить капот и другие детали, имеющие большую площадь (багажник, крышу), нужно использовать краскопульт с большим соплом. Распылять эмаль надо очень аккуратно, так как любые дефекты, появившиеся при покраске этого элемента, будут бросаться в глаза. Все остальные этапы покраски капота ничем не отличаются от последовательности обработки других деталей.

Покраска бампера

Бампер (передний и задний) является своего рода защитой автомобиля от легких ударов, именно он обычно страдает от вылетающих из-под колес камешков, бордюров и других механических воздействий. Бамперы современных моделей изготавливаются из стеклопластика, полипропилена, полиуретана или из твердых пластмасс. Со временем покрытие бампера покрывается царапинами, и требуется покраска этого элемента. Из-за сложной формы аккуратно покрасить эту деталь довольно трудно. Но, если соблюдать технологию, сделать это можно даже в гараже. Для этого нужно обработать и загрунтовать, отшлифовать и обезжирить поверхность элемента.

После этого бампер окрашивается обычной автомобильной эмалью (ее нужно подобрать под цвет кузова).

Наконец, бампер автомобиля покрывается лаком и шлифуется, все снятые декоративные элементы устанавливаются на место.

Локальная покраска

Иногда нужно покрасить не всю деталь, а лишь какую-то часть поверхности. Сложнее всего при самостоятельной локальной покраске подобрать подходящую эмаль. Если это удалось, можно сделать переход краски практически незаметным. Итак, первые этапы локальной покраски ничем не отличаются от обычной, только шлифовать, грунтовать, обрабатывать шкуркой и обезжиривать следует лишь нужный участок, а не всю деталь.

Потом на поврежденный участок наносится эмаль, делать это нужно равномерно, немного «захватывая» окрашенную поверхность.

Выполняя локальную покраску, лаком нужно покрывать всю деталь, а не только окрашенный участок. Причем, размер дефекта не имеет никакого значения. Полировать тоже следует весь элемент кузова, уделяя особое внимание границам между старой и новой эмалью.

mv-avto.ru


Смотрите также