Резино битумная мастика как правильно наносить


Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания.

Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться.

Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику.

Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь Специально для сайта «за руль после 30″.  

zarulposle30.ru

2016

Строительство каркасного дома для многих является выгодной финансовой альтернативой. Действительно, такое строение можно собрать самостоятельно, а купленный материал обойдётся дешевле, чем оцилиндрованный или профилированный брус. Однако такой дом нужно обязательно утеплить. Без этого его можно рассматривать лишь как вариант летнего дачного жилища.

Как выбрать утеплитель для каркасного дома? На что необходимо обратить внимание и как правильно уложить теплоизоляцию? Попробуем разобраться в этих сложных вопросах.

Утеплители для каркасных конструкций

Удобство каркасного дома в том, что нет необходимости монтировать на стены обрешётку. Полости под выбранный утеплитель уже есть, остаётся лишь соблюсти правила его монтажа.

Для теплоизоляционного пирога в каркасных конструкциях стен могут использоваться:

  • базальтовая вата;
  • эковата;
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
  • пеноизол (карбамидный пенопласт);
  • пенополиуретан (ППУ);
  • саман (смесь глины и соломы с различными добавками).

Базальтовая вата

Одна из разновидностей минераловатных утеплителей. Предельно допустимый верхний порог температур – 1000°, поэтому базальтовая вата не горит. Теплопроводность утеплителя колеблется в пределах от 0,045 до 0,07 Вт/м*К, водопоглощение – до 5% в сутки от общей массы. Утеплитель паропроницаем, поэтому набранную влагу довольно быстро испаряет. Плиты базальтовой ваты довольно прочны (до 60 кПа).

В продаже можно найти утеплитель с плотностью от 40 до 200 кг/м3. Для стен каркасного дома рекомендуется использование базальтовой ваты плотностью 100 кг/м3. Толщина утеплителя у разных производителей своя. Кнауф выпускает плиты базальтовой ваты толщиной от 2 до 12 см, Роквул от 5 до 12 см, Технониколь 5 и 10 (12) см.

Важно. Ширина плит базальтовой ваты тоже различна – от 60 см до 1 м, тоже касается и длины – 1; 1,2; 2,5; 4 м. Прослужит базальтовая вата не менее полувека.

Эковата

Утеплитель, который можно считать натуральным (или почти натуральным). Производится из макулатуры с добавлением буры и борной кислоты. Эти компоненты повышают устойчивость эковаты к загниванию и возгоранию.

Утеплитель относится к дышащим, неплохо впитывает влагу (1% в сутки), но и быстро её испаряет. Это качество очень привлекательно при теплоизоляции деревянных каркасных конструкций. Теплопроводность эковаты ниже чем у базальтовой (максимум 0,045), а значения паропроницаемости одинаковы (0,3).

Утеплитель рекомендуется укладывать толщиной примерно 10 см по сухой технологии и 7,5 по влажно-клеевому методу. Долговечность такой теплоизоляции – 50 лет.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол – наихудший вариант для деревянных конструкций. Утеплитель имеет нулевую паропроницаемость, между плитами, даже хорошо загерметизированными, могут возникнуть мостики холода.

Большой минус – горючесть. Пеноплекс горит с выделением токсичных веществ. Однако можно найти тех, кто за неимением средств использует его для утепления стен каркасного дома. Людей он привлекает дешевизной, малым весом, простотой монтажа и хорошими характеристиками теплопроводности.

Пеноплекс выпускается в плитах разной толщины. Ширину и высоту утеплителя можно заказать любую, для этого достаточно договориться с производителем и предоставить ему требуемые размеры. Срок службы материала около 40 лет.

Пеноизол

Карбамидный пенопласт многие обходят стороной, так как считают этот утеплитель искусственным и вредным для здоровья. Это не совсем так. После застывания пеноизол не представляет опасности, не пылит и не выделяет вредных испарений.

Теплопроводность утеплителя находится на уровне эковаты, паропроницаемость ниже, чем у выше перечисленных материалов (до 0,24), водопоглощение намного больше (до 18%), при этом материал легко отдаёт набранную влагу.

Толщина заливаемого пеноизола зависит от расстояния между наружными и внутренними стенами каркаса. Прослужит такая теплоизоляция при качественном монтаже не менее полувека.

Пенополиуретан

ППУ – уникальная напыляемая теплоизоляция. Для монтажа пенополиуретана не требуются дополнительные материалы. Утеплитель отлично прилипает к любым поверхностям, включая дерево.

Водопоглощение и паропроницаемость пенополиуретана приближается к нулю, поэтому, если решено утеплить дом этим материалом, нужно позаботиться о постоянной вентиляции и притоке свежего воздуха. Теплопроводность ППУ одна из самых низких – от 0,019 до 0,035 Вт/м*К.

Производят утеплитель низкой и высокой плотности. Толщина пенополиуретана зависит от расстояния между внутренней и наружной поверхностью каркасной стены.

Важно. Максимальная толщина утепления ППУ не должна превышать 10 см. Если мастера рекомендуют больше, возможно, они хотят получить больше денег за ненужные вам работы

Саман

Глиной с примесью соломы начали утеплять дома давно. Плюс такого утепления – дешевизна материала, который можно найти буквально под ногами, и его долговечность. Однако процесс приготовления самана сложен, в нём много тонкостей, нарушив которые, можно получить материал, не соответствующий ожидаемым требованиям.

Поэтому сейчас большинство собственников каркасных домов не используют этот экологически чистый материал для их теплоизоляции.

Какой утеплитель для каркасного дома выбрать? Бесспорным лидером остаётся минеральная вата. Она дышит, не слишком много весит (доступна для самостоятельного монтажа), имеет неплохие технические характеристики, легко монтируется по каркасной технологии, доступна по цене. Ею можно утеплить не только стены, но и пол, и кровлю, и чердачное перекрытие.

Утепление каркасных конструкций базальтовой ватой

Минераловатные утеплители удобны для самостоятельного монтажа, но необходимо пользоваться некоторыми мерами предосторожности:

  • работать в респираторе;
  • надевать перчатки;
  • глаза защищать специальными очками.

Ниши под плиты минеральной ваты уже готовы. От собственника требуется произвести обработку деревянных стен изнутри антисептическими грунтовками и дать им высохнуть.

Утепление каркасного дома минеральной ватой начинается с установки гидроизоляционной мембраны. Её крепят скобами к вертикальным направляющим. Плиты утеплителя устанавливаются враспор плотно одна к другой, чтобы не возникало щелей.

Сверху минеральную вату закрывают пароизоляционной мембраной, после чего укладывают листы фанеры и монтируют финишную отделку. Точно также можно утеплить каркасный дом пеноплексом, только для этого материала не требуется гидро- и пароизоляция. Возможно двуслойное утепление.

Важно. Пеноизол заливают в полости через специально просверленные отверстия, пенополиуретан напыляют на поверхность, затем производят финишную отделку. Эковату можно уложить самостоятельно. Однако лучше вызвать мастеров. Этот утеплитель может быть смонтирован двумя способами – сухим (засыпка) и влажным (напыление).

Утепление каркасного дома – несложный процесс. Основная задача – правильно рассчитать свои финансовые возможности и не ошибиться в выборе утеплителя. Помните, самостоятельный монтаж – это долго и трудоёмко, вызов мастеров – быстро, но не всегда качественно, к тому же существенно дороже самостоятельных работ.

Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь. Дерево, как и металл, также не способно сохранять необходимый температурный режим в доме. Поэтому утепление двери (деревянной или металлической) – не прихоть, а необходимость, позволяющая сохранить комфортный микроклимат и существенно экономить на отопление.

Выбираем: какой утеплитель лучше

В зависимости от разновидностей материалов для изготовления дверей различают и утеплители для их теплоизоляции. Дверные полотна делятся на 3 вида:

  • сборные металлические;
  • не сборные металлические;
  • деревянные.

Практика показала, что металлические двери лучше утеплять своими руками материалами на основе пенополистирола:

  • Пенопластом (обычный пенополистирол).
  • Пеноплексом (экструдированный пенополистирол).

Пенополистиролы: обычный и экструдированный

Пенопласт наделён хорошими теплоизоляционными и шумопонижающими свойствами. Он достаточно влагостоек, не сползает при вертикальном расположении. Лёгкий вес и простота эксплуатации способствуют его установкесвоими руками. Утепление пенопластом обойдётся не дорого, так как материал имеет бюджетную стоимость.

Пеноплекс обладает превосходным коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, отличными пароизоляционными и ветрозащитными характеристиками. Утеплённая им дверь может прослужить полвека.

Из натуральных материалов для утепления входной деревянной двери идеально подойдёт простой войлок. Он не пропускает тепло и шум, совершенно не горюч, эксплуатируется в течение десятков лет без утраты своих теплоизоляционных свойств. В его состав входит только натуральное волокно, поэтому он безопасен в работе. Войлок найдётся в каждом доме, а если нет, его легко можно заменить старым одеялом.

Совет. Решая задачу, какой утеплитель для дверей лучше выбрать, сопоставьте технические характеристики, долговечность, стоимость и простоту в работе рекомендуемых материалов.

Сейчас появилась возможность приобрести полностью сформированный комплект. В набор входят:

  • винилискожа или дерматин;
  • утеплитель (ватин или поролон);
  • декоративные гвозди.

Весь материал подрезан с учётом стандартных размеров дверного полотна. Стоит такой комплект не дорого и, плюс ко всему, значительно упрощает процесс утепления двери своими руками.

Комплексное утепление

Чтобы избавиться от сквозняков, недостаточно просто утеплить дверь. Здесь нужен комплексный подход, включающий в себя:

  1. Монтаж уплотнителя.
  2. Обивку дверей с устройством утеплителя.
  3. Герметизацию проёма для двери.
Установка уплотнителя Утепление и обивка двери Герметизация дверного проёма

Нужно точно следовать этой очерёдности и технологической методике, только тогда вы сможете качественно утеплить двери.

Шаг 1. Щели и зазоры, через которые приличный объём холодного воздуха проникает в жилище, образуются из-за не плотного прилегания двери. Поэтому, в первую очередь, нужно произвести утепление именно таких участков.

Сделать это своими руками очень просто. Достаточно приобрести в магазине самоклеющийся резиновый уплотнитель, и приклеить его по периметру дверной коробки. Если зазоры большие, можно устанавливать такую ленту ещё и на дверное полотно.

Шаг 2. Чтобы не ошибиться в метраже, нужно сделать следующие замеры:

  • Полного периметра дверной коробки с прибавкой 10 см. Если планируется оклеивание двери нужно прибавить и её периметр.
  • Толщины люфта (промежутка прилегания дверного полотна к дверной коробке).
  • Ширину фальцев (участков, где дверь приходит в соприкосновение с дверной коробкой).

Шаг 3. Уплотнители различаются по назначению. Они производятся индивидуально как для деревянных, так и для металлических дверей. Разница между ними не существенная, тем не менее, они не являются взаимозаменяемыми.

Важно. Самоклеющийся уплотнитель замеряется по толщине в сжатом виде и сопоставляется с толщиной зазоров.

Шаг 4. Сам процесс приклеивания резиновой ленты своими руками очень прост. Её поэтапно разрезают по длине всех сторон дверной коробки. Саму дверь очищают от грязи и обезжиривают.

Шаг 5. С тыльной стороны убирают слой защитной бумаги и ровно прижимают отрезки ленты к фальцам. Такое утепление достаточно эффективно, и если приобрести качественный самоклеющийся уплотнитель, он сможет прослужить несколько лет.

Обивка дверного полотна

Набор инструментов для утепления металлической двери

После того как установлен самоклеющийся уплотнитель, переходим к обшивке деревянной двери своими руками. Для сверхэффективного утепления и приличного внешнего вида лучше всего обшить дверь с двух сторон.

Утепляться будем войлоком. Нам понадобится следующий комплект инструментов:

  • рулетка;
  • ножницы;
  • молоток;
  • клей;
  • гвозди обычные и декоративные;
  • степлер (если есть в наличии).

Из материалов нужно приготовить войлок, дерматин или винилискожу.

Порядок работ:

  1. Двери можно с петель не снимать, но удобнее будет производить обивку на горизонтально расположенной поверхности. Перед началом процесса нужно отмыть поверхность от грязи и обезжирить её.
  2. Следующий этап – выкраивание деталей из материала. Сначала промеряем ширину и длину двери, а затем, делая припуски по 10 см со всех сторон, переносим размеры на войлок и дерматин.
  3. Своими руками подготавливаем заготовку для валика. Она вырезается шириной 12 см из дерматина и крепится степлером или гвоздями по всему периметру двери, изнаночной стороной наружу.
  4. Далее кусок войлока накладываем на дверное полотно, ровняем, чтобы не было складок и закрепляем. Лучше и удобнее пользоваться для этого степлером. Оставшиеся припуски утеплителя подрезаем вровень с полоской для валика.
  5. Крепление обивочного материала. Накладываем его на войлок и фиксируем сначала посередине сверху и снизу с небольшим натяжением, а затем, разравнивая материал, прибиваем его гвоздями уже по всему периметру.
  6. Оставленную свободной ленту заполняем свёрнутыми в трубочку кусками ватина и закрепляем его края декоративными гвоздиками. У нас получится валик, закрывающий щели по всему периметру дверной коробки, который будет способствовать эффективной изоляции жилища от проникновения внутрь холода и шума.
Очистка двери от старого покрытия Монтаж утеплителя и обивки Монтаж валика по периметру

Важно. Для тех, у кого всегда не хватает времени, есть отличный выход. Можно купить уже готовый утеплительный комплект для двери. Вам не нужно будет раскраивать утеплитель и обивку, просто разверните комплект и закрепите на дверь уже готовые детали.

Заключительный этап в комплексном утеплении своими руками – герметизация дверного проёма. Здесь всё просто. Промежутки между стеной и обналичкой заполняют монтажной пеной. Когда она высохнет, нужно срезать остатки и аккуратно заштукатурить места соприкосновения стены с дверной коробкой.

Утепление дверей своими руками дело совсем не сложное. И не важно, какой материал для этого используется, вы много экономите на привлечении специалистов. А если вникнуть во все тонкости и хорошо постараться, то можно произвести утепление дверного полотна самостоятельно лучше любого профессионала.

Около 20% общего объёма утечки тепла из жилых помещений приходится на фундаменты и цокольные этажи. Утепление фундамента пенополистиролом эффективно и достаточно просто решает проблему теплопотери зданий.

Разновидности пенополистирола

Пенопласт и пеноплекс – яркие представители вспененных полистиролов. Малый вес, удобство монтажа, невысокая цена и доступность сделали оба утеплителя очень привлекательными для самостоятельного утепления. Однако, как и любая другая теплоизоляция, пенополистиролы (обычный и экструдированный) имеют не только плюсы, но и минусы, которые представлены в таблице ниже:

Теплопроводность зависит от плотности утеплителя (указана в таблице в скобках).

Водопоглощение очень важно для утепления, так как пенопласт может впитывать воду, а пеноплекс почти нет.

Свойство обычного и экструдированного пенополистиролов воспламеняться напрямую зависит от введения/не введения в их состав при производстве антипиренов.

Обычный пенополистирол непрочен, при неудачном надавливании или неправильном раскрое ломается и крошится на отдельные шарики. Экструдированный имеет монолитную структуру, режется ножом и не осыпается на срезе, поэтому идеален для утепления фундамента.

Оба вида пенополистиролов не огнеупорны, поэтому утепление ими разрешено для фундаментов и фасадов. Использование в жилых помещениях не рекомендуется.

Совет. Утепление фундамента пенополистиролом – очень важный процесс для обеспечения теплоизоляции всего здания. Поэтому на материале лучше не экономить.

Экструдированный пенополистирол стоит дороже обычного. Однако если проанализировать характеристики обоих материалов, можно понять, что пенопласта потребуется больше, поэтому общая стоимость одного и другого утеплителя примерно одинакова.

Технология утепления свайного фундамента

Такой тип фундамента считается одним из самых удобных. Его можно установить везде, в том числе и на сложных грунтах (пучинистых, плывущих, сильно промерзающих). Его минус, особенно в регионах с холодными зимами – продуваемый всеми ветрами пол. Чтобы не пришлось ходить по нему в тёплых носках и тапочках, свайный фундамент требует обязательного утепления на стадии строительства. Существует несколько способов:

  • Укладка песчано-керамзитовой подушки и заливка её самовыравнивающейся бетонной смесью с использованием пенопласта в качестве утеплителя (высота подушки – до ростверка).
  • Установка каркаса на высоту свай, утепление его плитами пенопласта/пеноплекса и финишная отделка подходящим материалом.
  • Комплексное утепление свайного фундамента, включающее в себя и отсыпку земляного основания керамзитом с обустройством утеплённой бетонной стяжки, и утепление свайного фундамента по периметру с дальнейшей его отделкой сайдингом, блок-хаусом, керамогранитом.

При комплексном утеплении порядок работ следующий:

  1. Гидроизоляция свай и ростверка фундамента;
  2. Создание основы цоколя (песчано-щебёночная или песчано-керамзитовая подушка, черновая бетонная плита, гидроизоляция, пенополистирол, армирующая сетка, чистовая самовыравнивающаяся бетонная стяжка);
  3. Установка каркаса под пенополистирол, ниши между вертикальными направляющими должны равняться по ширине одной плите утеплителя;
  4. Монтаж пенополистирола;
  5. Финишная отделка фундамента декоративным материалом.
Гидроизоляция ростверка Утепление сделанного каркаса Финишная отделка

Важно. Перед утеплением обработайте металлические элементы свайного фундамента мастикой. Для деревянных частей (если дом из бруса) используйте антисептик. Этим вы продлите срок службы фундамента и нижней части дома.

Мастер-класс по комплексному утеплению свайного фундамента

Исходя из технических характеристик обоих видов пенополистирола, предпочтение при утеплении свайного фундамента лучше отдать пеноплексу. Чтобы всё сделать правильно, придерживайтесь следующей инструкции:

Шаг 1. Обустройте песчано-щебёночную подушку.

Уложите 5-сантиметровый слой песка, хорошо пролейте его водой и утрамбуйте. Сверху насыпьте 10 сантиметров щебёнки, разровняйте и тоже утрамбуйте. Следующий слой – песок. Примерно 10 см. Его опять смачивают водой, разравнивают и утрамбовывают. Поверх подушки уложите плотный полиэтилен, а сверху – слой в 15 сантиметров из керамзита разных фракций. Пролейте его цементным молочком и дайте застыть.

Шаг 2. Сделайте черновую бетонную стяжку.

Шаг 3. Когда бетон наберёт рабочую прочность, застелите его гидроизоляционной плёнкой, а сверху уложите для утепления обычный пенополистирол. Стыки промажьте или герметиком, или полиуретановым клеем.

Шаг 4. Установите армирующую сетку (расстояние до поверхности утеплителя примерно 3 см).

Шаг 5. Залейте чистовую бетонную стяжку.

Шаг 6. Для формирования фальш-цоколя установите сварную конструкцию из металлического профиля или обустройте основу фундамента в виде деревянной опалубки.

Шаг 7. Листы пенополистирола приклейте на внутреннюю сторону фундамента-цоколя при помощи полиуретанового клея или используйте специальную сухую смесь, которую затворяют водой непосредственно перед работами. Если использована каркасная конструкция, то плиты клеятся друг к другу, дополнительно фиксируясь краями к г-образному профилю.

Шаг 8. Места стыков утеплителя промазывают герметиком.

Шаг 9. Для защиты пенополистирола от грызунов обязательна установка нулевого и конечного уровней фундамента, лучше из металлпрофиля.

Шаг 10. С наружной стороны цоколь обшивают сайдингом или штукатурят с использованием армирующей сетки из стекловолокна.

Важно. Пенополистирол должен быть уложен выше стыка фундамента со стеной минимум на 20 см.

Утепление фундамента в частном доме пенополистиролом

Если вы стали владельцем частного жилого дома на вторичном рынке, но фундамент у него холодный, не отчаивайтесь. Его тоже можно утеплить пенополистиролом, тем более что это не требует особых профессиональных навыков.

Перечень работ следующий:

  1. По всему периметру дома, вдоль фундамента, выкапывается траншея шириной 40 и глубиной 50 см.
  2. Фундамент очищается от земли и растительных остатков и грунтуется.
  3. Поверхность пенополистирола «шершавится», затем на лист утеплителя шпателем наносят специальный клей.
  4. На фундаменте отбивается нулевой уровень, к нему крепится металлический уголок. Монтаж пенополистирола начинают от нижнего угла. Каждый лист придавливают к поверхности. Укладку утеплителя делают рядами со сдвигом вертикальных швов. Для большей прочности можно прикрепить пенополистирол дюбелями-грибками.
  5. Утеплённый фундамент нужно заштукатурить с применением армирующей сетки.
  6. Обязательно закройте штукатурным слоем верхний срез пенополистирола, чтобы утеплитель не начал впитывать влагу.
Откапывание и последующая гидроизоляция фундамента Утепление пеноплексом и установка армирующей сетки Оштукатуривание фундамента после установки армирующей сетки

После высыхания штукатурного слоя траншею засыпают грунтом и хорошо утрамбовывают. Первым слоем обязательно засыпьте слой песка (3 см), и только затем грунт. В жилых домах утепление фундамента пенополистиролом необходимо выполнять максимально качественно. При этом решаются две очень значимые задачи – ликвидируются холодные полы и существенный перерасход энергии на отопление.

Что такое теплопроводность? Знать об этой величине необходимо не только профессионалам-строителям, но и простым обывателям, решившим самостоятельно построить дом.

Каждый материал, используемый в строительстве, имеет свой показатель этой величины. Самое низкое его значение – у утеплителей, самое высокое – у металлов. Поэтому необходимо знать формулу, которая поможет рассчитать толщину как возводимых стен, так и теплоизоляции, чтобы получить в итоге уютный дом.

Сравнение проводимости тепла у самых распространённых утеплителей

Чтобы иметь представление о проводимости тепла разных материалов, предназначенных для утепления, нужно сравнить их коэффициенты (Вт/м*К), приведённые в следующей таблице:

Номер п/п Название утеплителя Коэффициент теплопроводности по СНиП
 1. Керамзит 0,099 – 0,19
 2. Глина 0,5
 3. Саман 0,3
 4. Минеральная вата 0,036 – 0,048
 5. Пенопласт 0,036 – 0,05
 6. Пеноплекс 0,029 – 0,031
 7. Эковата 0,037 – 0,042
 8. Пеноизол 0,028 – 0,038
 9. Пенополиуретан 0,019 – 0,05

Как видно из вышеприведённых данных, показатель проводимости тепла таких строительных материалов, как теплоизоляционные, варьируется от минимального (0,019) до максимального (0,5). Все теплоизоляционные материалы имеют определённый разброс показаний. СНиПы описывают каждый из них в нескольких видах – в сухом, нормальном и влажном. Минимальный коэффициент проводимости тепла соответствует сухому состоянию, максимальный – влажному.

Если задумано индивидуальное строительство

При возведении дома важно учитывать технические характеристики всех составляющих (материала для стен, кладочного раствора, будущего утепления, гидроизоляционных и пароотводящих плёнок, финишной отделки).

Для понимания, какие стены наилучшим образом будут сохранять тепло, нужно проанализировать коэффициент теплопроводности не только материала для стен, но и строительного раствора, что видно из таблицы ниже:

Номер п/п Материал для стен, строительный раствор Коэффициент теплопроводности по СНиП
 1. Кирпич 0,35 – 0,87
 2. Саманные блоки 0,1 – 0,44
 3. Бетон 1,51 – 1,86
 4. Пенобетон и газобетон на основе цемента 0,11 – 0,43
 5. Пенобетон и газобетон на основе извести 0,13 – 0,55
 6. Ячеистый бетон 0,08 – 0,26
 7. Керамические блоки 0,14 – 0,18
 8. Строительный раствор цементно-песчаный 0,58 – 0,93
 9. Строительный раствор с добавлением извести 0,47 – 0,81

Важно. Из приведённых в таблице данных видно, что у каждого строительного материала довольно большой разброс в показателях коэффициента теплопроводности.

Это связано с несколькими причинами:

  • Плотность. Все утеплители выпускаются или укладываются (пеноизол, эковата) различной плотности. Чем ниже плотность (больше присутствует воздуха в теплоизоляционной структуре), тем ниже проводимость тепла. И, наоборот, у очень плотных утеплителей этот коэффициент выше.
  • Вещество, из которого производят (основа). Например, кирпич бывает силикатным, керамическим, глиняным. От этого зависит и коэффициент теплопроводности.
  • Количество пустот. Это касается кирпича (пустотелый и полнотелый) и теплоизоляции. Воздух – самый худший проводник тепла. Коэффициент его теплопроводимости – 0,026. Чем больше пустот, тем ниже этот показатель.

Строительный раствор хорошо проводит тепло, поэтому любые стены рекомендуется утеплять.

Если объяснять на пальцах

Для наглядности и понимания, что такое теплопроводность, можно сравнить кирпичную стену, толщиной 2 м 10 см с другими материалами. Таким образом, 2,1 метра кирпича, сложенного в стену на обычном цементно-песчаном растворе равны:

  • стене толщиной 0,9 м из керамзитобетона;
  • брусу, диаметром 0,53 м;
  • стене, толщиной 0,44 м из газобетона.

Если речь заходит от таких распространённых утеплителях, как минеральная вата и пенополистирол, то потребуется всего 0,18 м первой теплоизоляции или 0,12 м второй, чтобы значения теплопроводности огромной кирпичной стены оказались равными тонюсенькому слою теплоизоляции.

Сравнительная характеристика теплопроводности утеплительных, строительных и отделочных материалов, которую можно произвести, изучив СНиПы, позволяет проанализировать и правильно составить утеплительный пирог (основание, утеплитель, финишная отделка). Чем ниже теплопроводность, тем выше цена. Ярким примером могут послужить стены дома, сложенные из керамических блоков или обычного высококачественного кирпича. Первые имеют теплопроводность всего 0,14 – 0,18 и стоят намного дороже любого, самого лучшего кирпича.

Микроклимат во внутреннем пространстве дома не может быть комфортным без его качественного утепления. Разработчики теплоизоляционных материалов постоянно внедряют в производство различные системы, позволяющие обезопасить помещение от проникновения холода. Для крепления их комплектующих требуются специальные приспособления, основу которых составляют дюбели для теплоизоляции.

Назначение

Изобретение дюбеля решило важную проблему повышения прочности соединения саморезов и гвоздей с различными поверхностями. Его разновидности стали активно использовать в строительстве, в частности при утеплении домов как снаружи, так и изнутри.

Многофункциональным считается тарельчатый дюбель (он ещё имеет название гриб). Большой диаметр его диска с конусными отверстиями способен отлично удерживать как минеральный, так и пенополистирольный утеплитель, а распорный удлинённый стержень максимально прочно закрепляет всю конструкцию.

Тарельчатый гриб прочно фиксируется в нужном месте путём распора гвоздём, осуществляющимся в трёх направлениях.

Исходя из специфики, особенности дюбелей для теплоизоляции позволяют крепить с их помощью различные материалы на основания из кирпича, всех марок бетона, камня, древесины, газо- и пенобетона. Этот элемент стал незаменимым при монтаже разнообразных видов теплоизоляционных материалов, а также в устройстве штукатурных, рамочных алюминиевых и вентилируемых фасадов.

Разновидности тарельчатых дюбелей

Разновидности дюбелей-грибков

Такие изделия производят из пластмассы, различных металлов и их сплавов по всевозможным типам и размерам. Учитывая способ применения, они обладают многообразными характеристиками и рассчитаны на качественное взаимодействие со всеми утеплителями, вне зависимости от материала и способа производства. Для крепления теплоизоляции применяют два основных вида дюбелей-грибов:

  1. Пластиковые с пластиковым гвоздём.
  2. Пластиковые с гвоздём из металла.

В зависимости от разновидности крепежи для теплоизоляции различаются и по своему назначению.

Пластиковые дюбели с пластиковым гвоздём

Обычно производятся из полипропилена или нейлона. Обладают отличными характеристиками:

  • прочность;
  • лёгкость;
  • исключают мостики холода;
  • не подвергаются гниению;
  • не разрушаются, в отличие от деревянных пробок.

Важно. Тарельчатые грибы из полипропилена и нейлона лучше применять для крепления к бетонным, кирпичным и любым полым основаниям (типа полого кирпича) пенопласта, пеноплекса (экструдированного пенополистирола) и минеральной ваты в виде плит.

Размеры:

  • Длина пластикового крепежа – 70 мм — 395мм;
  • Диаметр большого основания (диска), стандартный – 60 мм;
  • Диаметр стержня – 8-10 мм.

Толщина теплоизоляционного материала для крепления варьируется от 30 до 170 мм.

Дюбель для теплоизоляции из пластмассы имеет гвоздь, который производят из нейлона с добавлением стекловолокна. Он лёгкий, ударопрочный и может принимать нагрузку до 350 кг.

Пластмассовые дюбели с гвоздём из металла

Такие грибы можно использовать для крепления утеплителей из пробковых плит и минеральной ваты на всех основаниях – бетонных, кирпичных, ячеистобетонных, деревянных.

Гвозди для таких дюбелей изготовлены из оцинкованного металла. По сравнению с пластиковыми они выдерживают более высокие нагрузки:

  • по бетону 225 – 450 кг;
  • по кирпичу 160 – 380 кг.

Такие стержни подойдут для крепления тяжёлых утеплителей и накапливающих влагу материалов.

Размеры:

  • Длина забивного элемента – 90 – 260 мм;
  • Диаметр диска – 60 мм;
  • Диаметр отверстия – 10 мм;
  • Толщина утеплителя для крепления – 30 – 210 мм.

Обе разновидности крепёжной системы могут эффективно эксплуатироваться при температурном режиме от -300°С до + 800°С.

Для устранения мостиков холода, которые негативно влияют на целостность теплоизоляции (в случае с металлическими гвоздями), были созданы крепежи с термоголовкой. Они представляют собой насадки из пластика, закреплённые на забивном конце гвоздя.

Расчёт длины дюбелей и их количества

Для прочного закрепления утеплителя нужно правильно рассчитать длину стержня тарельчатого гриба. При вычислении воспользуемся формулой: L (длина стержня) = E + H + R +V. Расшифруем значение слагаемых:

  • Е – длина распорного отрезка стержня дюбеля;
  • Н – толщина утепляющего материала;
  • R – толщина клеевого слоя (если есть необходимость в приклеивании);
  • V – отклонение строения от вертикальной плоскости.

Важно. Длина распорного отрезка тарельчатого гриба (дюбеля) должна быть не менее 45 мм.

Расход количества дюбелей для монтажа утеплителя напрямую зависит от его веса. К примеру пеноплекс можно закрепить и 4 грибками на 1 м2, а на базальтовую вату потребуется минимум 6 штук тарельчатых грибов. Точную сумму находят в ходе расчёта площади поверхности подлежащей теплоизоляции.

Формула нахождения общего расхода крепежа выглядит так:

W = S * Q, где:

  • S – общая площадь поверхности;
  • Q – число дюбелей на 1 м2 утеплителя.

К полученному результату нужно прибавить 6-8 штук на случай непредвиденных обстоятельств (потери или поломки). При вычислении расхода учитывайте, что в отличие от стен на углы уходит больше крепёжных деталей. Поэтому добавляем ещё 12-15 штук.

Установка

Само устройство теплоизоляции при помощи тарельчатых дюбелей – процесс очень простой. Он складывается из перечня следующих работ:

  1. Разметка участка для установки.
  2. Просверливание под прямым углом отверстий для крепежа вместе с теплоизоляцией.
  3. Установка до полного прилегания к утеплителю тарельчатого грибка.
  4. Забивка гвоздя для распора и окончательного закрепления.
  5. Прикрепление защищающего гвоздь крышки-колпачка.

Перед фиксацией теплоизоляции нужно либо убрать ветхий слой штукатурки, либо увеличить глубину засверливания. Для удобства в работе, теплоизоляционный материал сначала приклеивают специальным клеящим составом к стенам, дают просохнуть и только затем производят установку дюбелей.

Отверстие для крепежа делают шириной 8 – 10 мм. Глубина должна быть – 60 мм для анкерной составляющей в 50мм, и 110 мм – для этого компонента размером 100 мм.

После крепления теплоизоляционного материала остаются достаточно глубокие отверстия, которые необходимо заделать при помощи малярного шпателя. Для этого можно использовать тот же раствор, что и для приклеивания утеплителя.

Совет. Если вы решили уменьшить длину распорного отрезка, обязательно произведите заточку усечённого конца.

На сегодняшний день дюбель для теплоизоляции является основной крепёжной системой предлагаемой на рынке стройматериалов. Ведущими производителями в этой области являются российские, польские и германские предприятия. Для качественного утепления своего дома лучше приобретать продукцию именно этих стран.

Частный деревянный дом всегда считался самым тёплым, но это не означает, что он не нуждается в утеплении. Старые постройки, пронизанные щелями и трещинами, находятся в зоне риска. Как правильно утеплить деревянный дом? Стоит ли проводить теплоизоляцию веранды? Какие способы утепления входной двери предпочтительны? Ответы на эти вопросы волнуют тех, кому приходится жить в старом деревянном доме.

Способы утепления и материалы

Базальтовая вата

Рынок современных утеплителей широк, но большинство из них сложно назвать идеальными для частных деревянных строений. Излюбленный всеми пенополистирол горюч, несмотря на пропитку антипиренами. Экструдированный пенополистирол вообще лишён паропроницаемости. Пенополиуретан хоть и рекомендован для утепления любых поверхностей, но вряд ли его можно считать идеальным утеплением для старого деревянного дома. Что будет происходить на стыке дышащего дерева и полностью паронепроницаемого ППУ сложно представить. Одно понятно, старое дерево начнёт разрушаться ещё сильнее.

Подойдёт ли вата: минеральная и из бумажных отходов?

Эковата

До сих пор актуально утепление деревянного дома минеральной ватой. Этот утеплитель дышит, удобен для монтажа своими руками, работает в большом диапазоне температур, не горюч. Установка производится по каркасной технологии. Этим материалом можно утеплить и веранду, если она есть. Ещё один вариант – эковата. Ею утепляют каркасные дома методом сухой задувки в подготовленные полости. Ещё один вариант её укладки – влажное напыление. Утеплив деревянный дом таким способом, можно быть уверенным, что все щели и трещинки заизолированы.

Способы отделки утеплителя

Отделанный блок-хаусом дом не отличить от брусового

Утепление деревянного дома минераловатными материалами или эковатой диктует единственный вариант финишной отделки – навесной фасад. Его плюсы в том, что утеплитель будет проветриваться, не намокнет и не покроется плесенью. Минусы – сложная установка для таких отделочных материалов, как плиты керамогранита. Проще всего установить сайдинг, блок-хаус или вагонку. Можно зашить  деревянный дом клинкерными панелями, обеспечив ему не только красивый современный внешний вид, но и дополнительное утепление.

Важно. Если в доме есть веранда, то лучше всего выбрать способ финишной отделки блок-хаусом, вагонкой или сайдингом.

Использование эковаты в утеплении деревянного дома

Чем натуральнее будет утеплитель для дерева, тем лучше. В случае с эковатой говорить о вреде для здоровья человека не приходится, разве что при её распушивании в воздухе будут летать частички материала, плюс антисептик и антипирены (бура и борная кислота). Утепляться можно и по сухой технологии, и по мокрой.

Засыпка эковаты

Технология утепления сухой эковатой довольно проста с одной оговоркой – необходимая плотность материала должна быть не менее 35 кг/м3, а лучше 50 кг. Не каждая бригада работает на совесть, поэтому рекомендуется присутствовать в момент засыпки эковаты. Кроме того, можно попробовать уложить сухой утеплитель самостоятельно по следующей технологии:

Распушивание эковаты Установка фанеры, Ручная засыпка и трамбовка эковаты Отделка стен фанерой
  1. Подготовить поверхность – зашпаклевать щели специальной грунтовкой для дерева, высушить и прогрунтовать антисептиком. Дополнительно можно произвести конопаченье, обратив особое внимание на венцы.
  2. На фасад деревянного дома монтируется нулевой уровень.
  3. Устанавливается пароизоляционная мембрана.
  4. Делается вертикальная обрешётка.
  5. Устанавливается листовая фанера по всей ширине фасада высотой в полметра.
  6. В образовавшиеся ниши засыпается предварительно распушенная эковата и утрамбовывается вручную до тех пор, пока она не начнёт пружинить.
  7. Набивается следующий уровень из фанеры и все действия повторяются.
  8. Работа продолжается пока вся стена не будет утеплена.

Если решено нанять специалистов, часть работ можно взять на себя (подготовку стен, их пропитку, установку нулевого уровня, пароизоляции и обрешётки), удешевив тем самым итоговую стоимость утепления. Во время задувки материала обращайте внимание на местонахождение шланга задувной установки. Эковата должна забить все углы, иначе образуются ненужные мостики холода.

Совет. При подготовке фасада к приходу спец. бригады вместо фанеры (её используют при ручной укладке эковаты) потребуется установка пароизоляционной мембраны. Её крепят к брускам обрешётки при помощи степлера.

Напыление мокрой эковаты

Утеплитель из макулатуры оказался уникальным изобретением человека. Им можно утеплять не только капитальное строение, но и веранду. Входящий в состав эковаты лигнин способствует при увлажнении отличной адгезии материала с любым основанием. Для утепления старого деревянного дома снаружи потребуется установка обрешётки. Толщина бруса должна соответствовать толщине слоя будущего утепления (обычно это 10 см). Специалисты произведут напыление. После высыхания слоя можно приступать к отделке.

Как утеплить веранду

Старые деревянные дома часто оснащались лёгкими пристройками. Веранда – это довольно просторное помещение. В холодное время года оно практически не использовалось, так как температура там редко поднималась выше +5°С, а в сильные морозы на стенах появлялась изморозь.

Утепление веранды необходимо начинать с замены стеклопакетов. Если предполагается сделать это помещение всесезонным, то предпочтите двух- или трёхкамерные. После остекления можно приступать к утеплению. Порядок действий следующий:

  1. Веранда снаружи очищается от старого покрытия, шпаклюется, если это нужно, грунтуется антисептиком. Утепление можно сделать минеральной ватой.
  2. Установите нулевой уровень, закрепите гидроизоляционную плёнку и сделайте вертикальную обрешётку.
  3. Плиты минеральной ваты установите в ниши обрешётки, сверху закройте пароизоляционной мембраной и дополнительно закрепите горизонтальными брусками.
  4. Сделайте контробрешётку, после чего можно приступать к финишной отделке.
Монтаж нулевого уровня Утепление минватой Отделка сайдингом

Не забудьте утеплить дверь

Вход в жилое помещение должен быть надёжно изолирован от проникновения холодного воздуха. Дверь в старом деревянном доме, как правило, деревянная, и также подлежит утеплению.

Можно использовать подручные средства – войлок, старые одеяла, ватин, синтепон и прочее. Работа происходит в следующем порядке:

  1. Дверь нужно снять с петель, очистить от старой краски или лака и осмотреть на предмет глубоких трещин и щелей. Если они обнаружены, их нужно зашпаклевать.
  2. Дверь грунтуют антисептической грунтовкой и оставляют сушиться. В это время раскраивают утеплитель.
  3. Материал крепится к дверному полотну снаружи при помощи тонких гвоздиков, сверху затягивается дерматином.
Очистка двери от старого покрытия Монтаж утеплителя и обивки Монтаж валика по периметру

Важно. Аналогично поступают с дверью изнутри. Если она открывается наружу, то обязательно нужно сделать утеплённый валик со стороны улицы, если внутрь, то валик устанавливается изнутри.

Современный способ утепления деревянной двери – это установка каркаса и укладка внутрь утеплителя, например, минеральной ваты. Не забудьте про гидроизоляцию, этим вы защитите минеральную вату от намокания. Финишная отделка такого утепления – деревянная вагонка. Утепление деревянного дома – процесс разноплановый. Необходимо изолировать от холода не только стены, но и веранду, и входную дверь. Не стоит забывать про крышу и пол, так как через эти поверхности уходит не меньше тепла, чем через стены.

izollab.ru

Битумная мастика: инструкция по применению

Инструменты и инвентарь: для нанесения могут использоваться кисть, валик, шпатель. Можно наносить методом распыления. Для разбавления использовать уайт-спирит. Рекомендуется применять защитный костюм, перчатки, очки.

Для каких поверхностей может применяться: металл, бетон, дерево.

Погодные условия: отсутствие осадков и температура воздуха выше -5 С.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой, без снега и наледи, очищенная от пыли и грязи, остатков старого покрытия. Пористые поверхности рекомендуется обработать битумным праймером Bitumast. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины Bitumast.

 

Подготовка мастики: При работе в условиях отрицательных температур, гидроизоляционную мастику рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15 С. Перед применением, гидроизоляционную мастику тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом.

Нанесение мастики: Мастика наносится равномерным слоем, который не должен быть слишком густым или создавать потеки. Если поверхность горизонтальная, то наносить мастику следует снизу вверх. После нанесения первого слоя необходимо дать ему подсохнуть в течение 6 часов, после чего нанести второй (и последующие, если необходимо).

Расход материала: 0,5 л/м. кв, при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Расход мастики зависит от типа обрабатываемой поверхности. Для уменьшения расхода рекомендуется предварительно обработать поверхность битумным праймером.

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус -30 С до плюс +50 С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки — 24 месяца. Гарантийный срок продукции в металлической таре — 36 месяцев.

Меры предосторожности: Не использовать внутри жилых  и замкнутых помещений. Гидроизоляционная мастика огнеопасна! Работы с гидроизоляционной мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания гидроизоляционной мастики на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании гидроизоляционной мастики на кожу — удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании гидроизоляционной мастики в глаза — промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании гидроизоляционной мастики в пищевод — НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Рекомендуем посмотреть наш обучающий ролик по применению гидроизоляционной мастики BITUMAST

Битумные мастики марки Bitumast:

Гидроизоляционная битумная мастика — применяется для обмазочной гидроизоляции

Каучукобитумная мастика — применяется для обмазочной гидроизоляции и приклеивания рулонных материалов

Кровельная битумная мастика — применяется для ремонта кровли, заделке швов и трещин

Резинобитумная мастика — применяется для обмазочной гидроизоляции и антикоррозийной защиты

bitumast.com

Битумная мастика для гидроизоляции — виды, расчет и применение

Возводимый с любовью дом, нуждается в защите, и, прежде всего, от влаги. От качества гидроизоляции напрямую зависит, как долго прослужат фундамент и крыша. Среди всего разнообразия современных материалов есть один, обеспечивающий герметичную бесшовную защиту от воды даже в труднодоступных местах и на сложных поверхностях по доступной цене — это битумная мастика.

В наши дни битумная мастика – «коктейль» из натурального битума (одного из продуктов нефтепереработки) и синтетических компонентов-модификаторов, повышающих срок службы покрытия, сцепление с поверхностью и удобство нанесения. Она пригодна не только для гидроизоляции поверхностей из кирпича, бетона и дерева, но для шпаклевки неровностей, заполнения трещин, приклеивания рубероида, мембраны. Мастика имеет такие очевидные достоинства, как высокая эластичность, способность удерживаться практически на любых поверхностях, отсутствие трещин и разломов долгое время, невосприимчивость к агрессивным воздействиям среды.

Виды мастик

Современные мастики различных производителей, имея в основе битум, отличаются свойствами и составом добавок. Основные группы:

  • мастики битумные – традиционный недорогой материал,
  • мастики резинобитумные – покрытие с повышенной эластичностью и устойчивостью к внешним воздействиям,
  • мастики битумно-эмульсионные – предназначенные для предварительной обработки поверхностей перед гидроизоляцией, также называются «праймерами» (о них можно прочитать тут), отличаются более жидкой консистенцией,
  • мастики битумно-полимерные – соединения с добавками из искусственного каучука, пластификаторов, растворителей, повышающими срок службы и качество покрытия.

По способу нанесения мастики подразделяются на холодные и горячие. Для покрытия горячей мастикой требуется ее предварительный разогрев газовой горелкой или в специальном баке, преимущество холодных мастик в том, что они не требуют этой времязатратной и опасной операции. Однако разогретые мастики быстрее и глубже проникают в поры обрабатываемого материала, их можно рекомендовать в тех случаях, когда необходима повышенная защита и доступно оборудование для нагрева.

Различают одно- и двухкомпонентные мастики. Первые уже полностью готовы к нанесению, их необходимо только тщательно перемешать непосредственно перед использованием. Вторые требуют добавления активного состава, после чего начинают быстро затвердевать. Преимущество двухкомпонентных мастик в более долгом сроке хранения – свыше года, в то врем, как для однокомпонентных он существенно меньше.

Битумная мастика, предназначенная непосредственно для гидроизоляции, в своем составе имеет герметик, который после застывания образует плотный защитный слой. Также в нее могут входить антисептики и гербициды для дополнительной защиты здания от плесени.

На отечественном рынке наибольшей популярностью пользуется битумная мастика российских производителей, а также итальянские и польские составы.

Расчет количества

Приобретая битумную мастику, стоит принять во внимание, что ее расход сильно варьируется от марки, производителя и, главное, от материала и пористости поверхности. В среднем, он составляет 250 г/м.кв. Наносится мастика  для улучшения гидроизоляции в два слоя. Перед покупкой следует уточнить, необходимо ли предварительное применение праймера под мастику, а также дополнительное ее разведение растворителями.

Гидроизоляция при помощи мастики

Наносится битумная мастика довольно просто без использования специального оборудования. Предварительно поверхность тщательно очищается от мусора и пыли, полностью просушивается, хотя сейчас встречаются мастики, которыми допускается покрывать влажную поверхность. Мастику можно укладывать на старое битумное покрытие, если оно сохранило целостность, металлические конструкции со следами ржавчины. Опасны для целостности мастичной гидроизоляции острые выступающие края и грани, поэтому перед работой необходимо убедиться в их отсутствии и удалить все колкие выступы.

При необходимости, заранее наносят 1-2 слоя грунтовки или праймера с помощью валика, кисти или распылителя.

Для холодной мастики достаточно широкой плоской кисти или валика, или широкого шпателя для более густых составов. Можно наносить мастику наливом с последующим разравниванием, главное, следить за равномерной толщиной покрытия. Слои должны быть цельными, полосы должны располагаться параллельно друг другу. Если мастика наносится на вертикальную поверхность, то производится это снизу вверх.

Наружная гидроизоляция фундамента и подвала выполняется нанесением 2-4 слоев битумной мастики общей толщиной от 2 до 6 см с укреплением армирующей сеткой. Толщина покрытия зависит от глубины залегания фундамента и уровня грунтовых вод. Для стен достаточно 2-х слоев. Новый  слой мастики наносят лишь после полного высыхания предыдущего. Время высыхания зависит от состава средства, температуры и влажности окружающей среды. Высохший слой перестает липнуть к рукам. Нарушение этого правила может привести к отслоению или ухудшению сцепления мастики с поверхностью.

Правильно нанесенная мастика защитит фундамент, подвал, стены и крышу на 20-50 лет.

masterim.guru


Смотрите также